シノンで究極の美味しいワインを醸していたアンリーが、ヴーヴレイにテロワールを移して、CLOS DE L’EPINAYクロ・ド・レピネ醸造で、どこまでも透明感のあるピュアーな白ワインを醸している。 まさに、アンリーの性格のようにスカッとしたピュアーなヴーヴレイ・ブランだ！ アンリーの仕事は、常にPrecision確実性と云うにふさわしい緻密さがある。 いい加減さ、曖昧さが全くない白ワインと表現したい。 ワインを語りだしたら、もう止まらないアンリー。ワインに対する情熱が溢れている、って感じ。 そんなアンリーが造ったvouvrayヴーヴレイを飲まずしてヴーヴレイを語れない！！ 1-CHAFLORIEー　シャフロリー 2-SUR LE BOUCHETーシュール・ブッシュ 3-LE CLOS－ル・クロ （　CLOS DE L’EPINAY　クロ・ド・レピネ醸造の日本での問い合わせは、野村ユニソン社です）

ジェローム・ギシャールは子供の頃、プイイ・フィッセで最高のシャルドネを醸す醸造家フィリップ・バレットの隣に住んでいた。 ジェロームはフィリップのお父さんによく葡萄園に行って手伝ったり遊んでたので、土や緑に関する仕事をするのが夢だった。 ジェロームの家系は普通のサラリーマンでした。 大人になったジェロームは土や緑に関する仕事として、マコン市役所の造園技師として働いていた。 しかし、ジェロームに人生を変える決定的な出来事があった。 2007年、ジェロームは夏のバカンスを秋にとり、葡萄収穫をやることにした。 それが、ボジョレのナチュールの最も濃い醸造家のフィリップ・ジャンボンのところだった。 フィリップのナチュールに人生をかけて打ち込んでいる生き方に触れて、すべてが変わってしまった。 葡萄栽培、自然醸造に精神力、体力の限界まで、自分の選んだ道に邁進しているフィリップに感動したジェローム。 それ以後、市役所の仕事をやりながらも、時間を造ってフィリップ・ジャンボンの蔵に入り込んで手伝っていた。 そして、ついに2011年に、当時、自然栽培者としてマコン地区で第一人者だったギー・ブランシャールをフィリップより紹介されてた。そのギー・ブランシャールは引退を考えていたのである。 すかさず、ジョロームはその畑を引きついで独立したのでした。 もうあれか１５年が過ぎようとしている。 日仏商事の庄本さんは、ジェロームの初期のミレジムから彼のワインに興味をもって日本に輸入している。 今日はそのメンバーがやって来た。 日仏商事は現在、ローワール地方で自社畑をもっていて素晴らしいワインを造っている。 今日は、日本のワイン責任者の庄本さんとロワールの醸造メンバーがやって来ている。 ジェロームにとっても大変重要な日である。 この１５年間、自分がやって来れたのは、庄本さんのような、支えてくれた人達がいたからである。 自然度が高いジェローム・ギシャールのワインは、時として、不安定だったミレジムがあった。 そんな難しかったミレジムも含めてずっと輸入を継続してるありがたい存在。 自然度の高いワインと長く付き合っている人達しか、解らないことがある。 不安定だったナチュール・ワインが、落ち着いた時の、何ものにも代えがたい“特別な美味しさ”を庄本さんは知っている。 これはホントに“超希少な美味しさ”である。 これには、インポーターとして長いスタンスでのビジョンをもっていなとできないことである。 時々試飲したりしながらのプロとして作業が必要とされている。 ジェロームのような造り手が存在できるのは、日本の日仏商事のようなプロ中のプロの人達が支えてくれているからである。 だからジェロームにとっては、今日は貴重な日なのである。 １５年の間には、天候上の変化、それに伴うテロワール上のやるべき農作業上の変化など、日本の皆さんにしてもらいたいことが山ほどある。 特に大切なのは、葡萄木と他の植物や木との共生性を重視した“ヴィーニュ・フォレスチエールと呼ばれる農法をとっていることである。これは、葡萄園に、普通の木を植えて葡萄木と共生を図ることである。 それぞれの区画によって、状況が違うので大切な区画を三か所ほど見てもらいたかった。 今、ジェロームににとって、自分の夢を実現している最中で、自分ができうる限りを尽くし、全身全霊をかけて仕事をしている。 ジェロームは、最近の仕事内容を庄本さん達に見てもらいたかった。 この地区では、最も早くから自然栽培をやっていたギー・ブランシャールの時代から何十年も自然なテロワールは、イキイキしたエネルギーに溢れていてワイン作りに大切な元気な微生物が育っている。 こんな畑とすべてを賭けて打ち込んでいるジェローム・ギシャールのワイン達は貴重な存在。  

VIN NATUREヴァン・ナチュールを愛しきっているNOMURA UNISON野村ユニソン社のMinowaさんがパリにやって来た。 フランス食文化をこよなく愛しているMinowaさんが、パリで行きたいところは？ やっぱり、Baratinです。 店構え、装飾で格好をつけることは一切なく、ホントにシンプルな店構えで、“本物の食とワイン”の内容でフランス文化を表現している。   ピノッシュのシンプルなサービス、ラケルのシンプルでピュアーな美味しい料理！ これぞ、“FRANCE”！ 不必要、過剰なものを、排除したピュアーなフランス文化そのものがここにはある！ 今夜は、野村ユニソン社のMinowaさんとOENO社のEnzoとやって来た。 野村ユニソン社の熱心さには感動する。 一か月前にも、竹澤さんがフランスに来たばかりだ。 フランス現場を知ることに“重要ポイント”に置いている。 “現場”を知ることで、ワインの裏にある大切なことを深いところを理解できる。 特に、装飾なく誤魔化しのない本物のワイン造りには、常に“美味しさ”が表現されているわけではない。 時として、一般のワイン好きの人達からは敬遠される“風味”が全面に出ている時期がある。 これは、どんな気を付けても、“装飾なく誤魔化しのない本物のワイン造り”を目指すかぎり発生することです。 残念なことですが、事実です。 では、“敬遠される風味”が一切出なくするにはどうしたらいいか？ 普通のワイン造りの如く、酸化防止剤を加えれば、全くクリアなスタイルのワインができます。 しかし自然栽培努力で得たワインの重要な“感動的な美味しさ”を失うことに繋がります。 これは、造る人の“ポリシー”“職人としての根本的な生き方”に関わってくる問題です。 ここBARATINでは、本物中の本物のワインが提供されていますが、“妙な風味”があるワインは一切ありません。 プロ中のプロであるソムリエのピノッシュが、常にワインの今の状態をチェックして提供しているからです。 この辺の徹底度が、BARATINの感動的なフランス文化の象徴的な店だ！と云われている目に見えない大切な部分です これは，云うは安しで、実際に行うことは、色んな困難・矛盾なことを超越して初めて可能となることです。 これもやはり“生き方”の問題となってくることで、どのレベルのことを実現しようとしているかによることです。 これは“佳し，悪い”の問題ではありません。 造る方も、提供する方も、自分のアイデンティティで判断することです。 野村ユニソン社のMINOWAさんは、BARATINのようなお店が現場でやっていることを、はしっかりと学んでいます。 プロ中のプロの仕業の現場を体感しています。大切なことです。   バラタンのシェフのラケルさんの体調が、元気そうなので嬉しい限りです。 ここは、“フランス文化”の象徴です！ まだ、まだ頑張ってほしいものです。 Merci Raquelle, Merci Pinouche !