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この季節は、いいモノを飲む機会が一段と増える。 今日も特別な人が来て、ワイン・カーヴの奥の方から、探し出した飛びっきりの一本を開けました。 Domaine Vielle Julienne ヴィエイユ・ジュリアンヌ醸造の“Reserve”レゼルヴ２００５年。 現在、Chateau neuf du papeシャトー・ヌフ・ド・パップ地区でトップ醸造家と云えば、 Vielle Julienne ヴィエイユ・ジュリアンヌ醸造のジャンポール・ドーマンでしょう。   あまり、私はワイン評論家による点数などにあまり興味ないのですが、チョット参考の為にだけ書いてみます。 －ロバート・パーカーのwine advocateで　Cuvee Reserve 2000,2001,2003,2005 100点 満点   －ワイン・スペクティターの２０２０年間トップ１００選　で Trois Souece16 が世界５位   －ロバート・パーカー・ジュニアの後継者ジェフ・タナックによる ２０２０年　TOP OF WINE で　　Les Haut Lieux 18 が世界１位に選ばれた。   最近はワイン評論家系ジャーナリトの訪問をあまり受け入れていないようです。   私は、このジャンポールがお父さんより引き継いで直ぐの年から日本に紹介しています。 まだ、全くの無名時代からです。 かと云って、色んな評論家に高く評価されるのは、嬉しいものです。 醸造元にとって長い目でみて好いことか、どうか、は一概には言えないものです。 有名になって私達の手に入り難くくなってしまうのは、チョット淋しいですね。 でも、ドーマン家ファミリーはいつも昔から取引している私達を優先してくれているので、ありがたい限りです。 ジャンポールは、もともとブルゴーニュのワインが大好きだった。 特に、９０年台のピリューレ・ロックのワインが好きだったようです。 勿論、テロワールは全く違いますが、ミネラル感を伴った優雅さ、上品さの表現が好きだったようです。 シャトー・ヌフの土壌でも、ここには砂状の地質に丸石が混ざっている。 つまり、やさしい優雅さは砂状から、エネルギッシュさは小石と南の太陽から。 凄いスタイルだ！ エネルギッシュなのにスーッと優雅に体に溶け込んでいく。 これが、パップのルージュだよね！ 今、ちょうど世代交代の移行期に入っている。次世代のアントワンヌも繊細で落ち着いてじっくり行動タイプの人柄。 楽しみな次世代だ。 […]

カベルネ・フランは難しい品種だ。 この品種の名前を聞いただけで逃げていく人が多い。 何故？ カベルネ・フランは誤解されている。 多くの人はこの品種の特性として、“青臭”さあると決めつけている。 このフィリップ・アリエ醸造のフランは、繊細な果実味、きめ細かなタンニン、果実の熟度からくる深味みを備えた柔らかさ、そしてフラン独特の爽やかさが実に心地よい。 造りを一歩間違うと、この“爽やかさ”の部分が、ロワールの一般的な醸造家が醸すと青っぽくなってしまうこと多い。 アリエでは、青っぽさは絶対にアリエない。 実に単純なことである。発酵槽にはいる葡萄は理想的に熟して、完璧に健全な葡萄房だけである。 云うは安し。 私は多くの醸造家の収穫に立ち合ったことがある。 アリエの収穫に立ち合って、その選果の厳格さに驚愕したのでした。ホントに特別だった。 収穫が終わった後の葡萄木の下には、傷んだり不健全な葡萄房が、驚くほど多く捨てられていた。 カベルネ・フランをこのレベルまで完成度を上げるには、やっぱりここまでの徹底した作業が必要なんだ。 発酵槽に入る葡萄房はホントに完璧に健全な葡萄ばかりでした。 フィリップ・アリエはカベルネ・フランの巨匠と云ってもよい。最も重要なことを、迷わずやり切ってしまう。 無言でキッチリやるべきことはやり切ってしまう仕事師。まさに、日本風に云えばフランの巨匠と云っていい。 フランスのミッシェランの星付きレストランで、多くのソムリエ達に評価されてオンリストされている。 職人肌のアリエ家の人々は、ジャーナリスト達に自分達を、必要以上に売り込むようなことは一切しない。 だから、フランスのプロ中のプロ達のなかでは有名だけど、特別な愛好家は別として、一般人にはあまり知られていない。   醸造、熟成中の温度管理も流石と思う程に完璧だ。 アルコール発酵は外気の温度をシャットアウトできるコンクリート槽、樽熟成はロワール独特の白亜質の洞窟の中で実施。 アッサンブラージ、短期熟成などは雑菌が入らないクリーンなステンレスタンクを使用。 ワインは、４つの要素で成り立っている。テロワール、天、葡萄木、人、この４つの要素が縦横無尽に掛け合わさっている。 最も需要な要素の一つがテロワールであり、そこにある鉱物、土壌に生息する微生物、近隣に生息するすべての植物、生物などすべてひっくるめてテロワールと呼ぶ。それぞれがお互いに深く影響し合って葡萄が育っていく。 特に大切なのは、その土壌に住む微生物であり、その一部が自生酵母群である。一年間の雨・風、湿気、日照、を葡萄木と共に経験して記憶している自生酵母のみが、発酵しながら、そこのテロワールの情報やエネルギーをワインに映し出すことができるのである。これが自生酵母で発酵することが超重要である理由だ。他から持ち込んだ酵母菌で発酵したワインにはテロワールは薄い存在しかしない。 そして、その自生酵母群が、元気でエネルギーがあることが超重要。 最近のワインに妙な香りがでたり、揮発酸がやたらに多いのは、自生酵母群が元気に働かないことに起因することが多い。 だから、自生酵母が元気に育つ為に、自然栽培を実施している。 あまり神経質に造ってもワインが硬くなってしまうし、大雑把にやると雑味がいっぱいになってしまう。 愛情をもって暖かく包み込むような気持ちで、ピンポイントで“その時”に必要な作業する。 フィリップは、モクモクと必要なことをシンプルに実行している。優しく繊細で、青臭くないワインが出来上がる。 だた一つ、やるべき事は何があっても遂行する。 この感じが、ちょうど人間味がにじみでてきて、繊細さも爽やかさもあって心地よいワインができる！  

今日は、シャンゼリーゼ通り凱旋門の近所にあるロブションのお店にやってきました。 たまには、このようなお店に来るのもいいもんですね。 赤と黒の内装でシックな感じでした。 嬉しいことに、ワイン・リストには、１ページのハウス・ワインの欄にお勧めワインとして、 ラングドック地方のグラン・クリュ畑の銘醸FAUGERSフォジェール村のワインが記載されていました。 南仏ワインの愛好家の中では、誰でも特別なワインとして認めるフォジェールのアルキエ醸造です。   Les Grandes Bastides d’ALQUIER レ・グランド・バスティド・ダルエール 勿論、これを注文しました。   ウーン、やっぱり、こんな星付きのレジェンドのような店の環境で飲むには、適材適所のスタイルですね。 涼しさを含んだミネラル感、濃縮感のある果実味、ゆったりした深味のある舌触りには、心に響いてくる美味しさがある。 やっぱり、こんな雰囲気のなかで食べながらのワインには、バスティド・アルキエのようなワインがピッタリだ。 フォジェールは昔から南仏最高の立地条件を備えていると云われている。 標高350ｍ前後で、日夜の温暖差があり、何と云っても、テロワールが“シスト”土壌。 この超硬いスレート状の石が敷き詰まれていて、その隙間に葡萄根っ子が入り込んでいく。 このシスト土壌からくるミネラル感が超特別なのが、ここフォジェールなのです。 ちょっと硬いイメージで、涼しささえも感じさせてくれる。 だからこの南仏の太陽を享けて育った葡萄の果実味さえも涼しく感じさせてしまうほどである。   私はこのフォジェールのミネラル感が大好きで、特にアルキエ醸造の畑は特別！ 遠くに海がかすかに見える畑で、造り手のチボーとソフィーと一杯やるフォジェールは最高だ！！ パリで飲んでいても、葡萄園の景色が浮かんできてしまうほど、強烈なイメージをもっているテロワールなのです。 Les BASTIDES D’ALQUIER レ・バスティーユ・ダルキエ シスト土壌の本物ミネラルを味わいたい方は是非試してみてください。 （日本での問い合わせは、ESPOAエスポア社です。もしくは、お近くESPOA店でどうぞ！）