Winery Archives - Page 44 sur 48 - Club Passion du Vin

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Août

TOUR BOISEE NOUVEAU トゥ－ル・ボワゼ・ヌーヴォー２００９

過去最高のヌーヴォーの予感収穫直前のラトゥ－ル・ボワゼの葡萄。久々に濃縮感ある南仏ヌーヴォーが出来そうだ。ヌーヴォ－は出荷日が醸造する前から決まっている。ボジョレ・ヌーヴォーの解禁日に間に合わせる為だ。０７、０８年はここまで葡萄が熟すまで待てなかった。０９年はもうこの段階で両年の熟度を超えている。 « 今年こそ、これぞ南仏ヌ－ヴォ－！といえる濃縮感も備えたヌーヴォ－をつくるぞ！！ »とプド－さんは吠える。１０年前からプド－さんは日本の酒販店の皆さんの為にヌーヴォーを造る。今年は過去最高の葡萄が取れそうだ。例外的な８月の雨恵みの雨が８月上旬に降ったお陰で乾燥のストレスが一挙になくなった。その後の晴天気が、葡萄が熟すことに集中できる条件を整えてくれた。毎年、ここミネルボワでは、８月の強烈な乾燥が葡萄木にストレスを与えて熟すのがゆっくりになってしまうのが普通だ。今年は８月初旬に２７mm の雨が天より送られた。８月中旬、後半は晴天が続いている。葡萄の葉っぱに燦燦と太陽光線があたり、光合成が順調に行われている。光合成に必要な水分は、地下土壌にまだたっぷりある。健全に耕された畑には微生物が育っている。勿論、自然酵母も力強く生息している。大らかな性格のジャンルイザ・南仏人というか地中海人の明るく大らかな性格のジャンルイ・プドゥさん、その大らかな性格がそのままワインに反映されている。大らかなワインだ！元気の出るワインだ！活力が必要な方にどうぞ！地中海の明るさが伝わってくること間違いなし！ la Tour Boisée のワインの情報は、こちらまで：株式会社MOTTOX TEL：06-6725-4925 FAX：06-6725-4923 http://www.mottox-wine.jp

6
Août

質実剛健・義理人情に厚いラパリュIN PARIS

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery

ボジョレのブルイから質実剛健のラパリュがパリにやって来た。彼は年に２回ぐらいしかパリに来ない。 7月３０日私もこの日に出張からパリに戻ったところだ。ボジョレからムスカデまでの長期出張だった。ジャンクロ－ド・ラパリュとは前から約束していたことがある。パリに来たら一緒に日本料理店に行くことだ。パリで最高に美味しい和食“眉山” 今夜はアサミとサンドリ－ヌを連れてパリで最高の日本料理が食べられる“眉山”に行った。眉山はオペラ街にあるレストランだ。私は行くごとに自然派ワインを抱えて持っていく。何故ならシェフの進藤さんは自然派ワインの大ファンだからだ。美味しい和食に優しい自然派ワインは最高の贅沢だ。特にフランスの田舎出張が多い私にとっては、パリに戻ってきた時の楽しみはこの店でゆっくり美味しい和食と自然派ワインをやることだ。心から楽しめる店だ。今日は人間的にも大好きなラパリュと一緒だ。２倍楽しいひと時を過ごしたい。ラパリュとマ－ク・ペノを飲む。アペリティフと前菜をかねてマ－ク・ペノのペティアン、シャポ－０８をやる。そして、ミステ－ル０８を飲んだ。ジャンクロ－ド『これがムスカデかい、初めてだよ、こんなムスカデは !素晴らしいねグイグイいっちゃうね！』と大喜び。ラパリュ持参の赤を刺身･寿司にあわせるまず、軽く冷やしたBEAUJOLAIS VILLAGE 08を刺身にあわせる。素晴らしいマリア－ジだ。特に２００８は涼しい夏の影響で爽やかに仕上がっている。軽いミネラルと爽やかな果実味が魚の旨みとピッたり合う。そして次はBROUILLY VIEILLES VIGNES 2008を同じく刺身と寿司に合わせる。ラパリュの赤ワインが刺身・寿司に合う訳完璧だ！ブルイの葡萄木は８０年を超える。根が１０メートル以上地下に入り込んでいる。ラパリュの葡萄園の地下地層は１．５メートル下がると“ロッシュ・メール”と呼ばれる元海底だった岩盤がある。ラパリュの根っこはその岩盤に突き入って根を伸ばしている。その根っこが昔海底だったころのミネラルを葡萄果実の中に運んでくれている。だから、ラパリュのワインはヨ－ド風味や昆布ダシに似た旨みや塩っぽいミネラルが感じられる。刺身、寿司に合うはずだ！ジャンクロ－ドも驚くほど完璧なマリア-ジだった。最後にキュ－ヴェデ・フ０７を楽しんだ。公私ともに色んな話がでた。　　　　　　　　　　　　　　　　今年の９月からは娘が仕事でパリに１年間は滞在すること、だから今年はパリに来る回数が増えそうだ。実は、２週間前にジャンクロ－ドとはマルセル・ラピエ－ルのところで会っている。７月１３日の自然派ワイン祭の時だ。その時の話になった。ジャンクロ－ドはマルセル・ラピエ－ルのことを心から尊敬している、『マルセルから学んだことは実に多い。栽培、醸造、生き方など』本当に感謝している。だから、フランス革命記念日にはフランス中の自然派醸造家がマルセルのところに集まってくるのだろう。マルセルは偉大な人物だ。私も同感だ。自然派ワイン祭の時のご機嫌なマルセルボジョレで最近起きていること　-　引き抜かれた畑が目立つようになってきたボジョレでは最近、多くの葡萄園が引き抜かれている。理由はボジョレが全体的に販売不振に至っていること、特に、今まで大手ワイン商に販売していた農家が苦しんでいる。有名ワイン商の経営状態が極端に悪いらしい。などなど。そんな中で、自然派ワインはそれほどの影響もなく順調に売れているようだ。やはり何の特徴もない工業的スタンダ－ドワインは厳しい状況にあるようだ。そんな状況を逆手にとって外国バイヤ－が値段を値切るので、採算が合わなくて、もう葡萄栽培を止めてしまう農家が続出しているとのことだった。２００９年のボジョレ・ヌ－ヴォ－は？　７月２５日撮影伊藤『ところで、今年のヌ－ヴォ－の葡萄はどんな状況なんだ？』ジャンクロ－ド『今のところ完璧だ！もうヴェレ－ゾン（色づき）もかなり進んでいる。去年に比べれば完璧の状態だ！このまま後一ヶ月が過ぎてくれれば、最高のボジョレ・ヌ－ヴォ－を造って見せるよ！』と頼もしい返事だった。あの世界一ソムリエのオリヴィエ・プッシエ－ル氏が最高のボジョレヌ－ヴォと云わしめたヌ－ヴォ－の再来か！２００９年のラパリュヌ－ヴォ－は絶対に見逃せませんよ！二次会は二人で自然派ビストロで２次会は近所の美味しい自然派ワインが飲めるビストロ“LES FINES GUEULES.レ・フィーヌ・グ-ル”でロワ－ルのブルグイユの新人自然派ワインを一挙に一本を飲み干した。暑い夜だったので、外で夕涼みにながら一杯やっていた。そこに偶然にも、ラパリュ・ワインの大ファンがやってきて、ラパリュも子供のように喜んだ。いい奴だ。話し込むジャンクロ－ド今夜のワインはすべて最高だった。本当に楽しい時間を過ごせた。ジャンクロ－ド、自然派ワインに感謝。 Lapaluのワインの連絡先はオリゾン事務局 tel. 03(5565)5884 Les Fines Gueules　に関する情報はこちらから！

22
Juil

ロックで磨いた腕をフルーリーで花を咲かすニコラ・テスタ

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Beaujolais

～　ピノノワ－ルの真髄を知り尽くしたニコラがガメを醸す　～ジル・ジャイェで２年間修行した後、２０００年にプリューレ・ロックに入社。１年間は天才フィリップ・パカレと２人でロックを造った。２００１年からはパカレの後を引き継ぎ４年間、ロックを造った男である。パカレの後を見事にロック風味を成功させた。シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ、クロ・ド・ヴージョなどブルゴーニュの特級畑を醸した経験は実に大きい。ロマネ・コンチオーナーでもあるアンリー・フレデリック・ロックと共に試飲した年代もの（まだ化学物質が栽培･醸造に使われていなかった時代）のブルゴーニュワインの味覚は体の芯まで覚えている。アンリー・フレデリック・ロックは大切な顧客が来ると惜しみなく年代ものブルゴーニュを開ける。そんな時はいつもニコラは呼ばれてソムリエ係を担当していた。当然パカレの造ったワインもよく飲んだ。体全体でピノの真髄を憶えている。そのニコラが今、ガメを醸している。～　大草原の小さな家いやフル－リ－葡萄園の小さな醸造蔵　～フル－リ村から山手に入っていき、途中からは農道を右に曲がり、さらに小さな農道を左に曲がると写真の蔵が見える。毎回道を間違えてしまう。今回は小さな看板がついていた。ニコラとはロック時代からの付き合いだ。実に真面目でコツコツやるタイプ。若いのに人を包み込む大きさをも備えている。兎に角、人が良い。お茶目なお笑いの雰囲気を持っており、醸造元仲間に愛されている。ピンチはチャンス！！２００８年は雹にやられた。その影響もあって、今年も葡萄の数が極端に少ない。よく枝と葉をかき分けないと葡萄房がみえないほどである。ニコラは逆にファイトを燃やしている。何故なら、濃縮された葡萄が収穫できそうだからだ。ピノ・ノワ－ル好きのニコラはこの地でピノッテのガメを造ろうとしている。親友であり、兄貴分のラパルュが2005年に雹にやられた年は、残された少量の葡萄が濃縮して、まるでピノ・ノワ－ルかと間違うようなワインに仕上がったのをニコラは知っている。ピンチはチャンスだ。ピンチを逆手にとって自分の夢を実現しようとするニコラ。 BEAUJOLAIS NOUVEAU 2008年ボジョレ・ヌ－ヴォ－爽やかで、フレッシュで、軽快なワイン。グイグイいける果実味だ。ヌ－ヴォ－も今時ロゼ代わりに夏場に冷やして飲むと実に美味しい。まさに、VIN DE L’ETE 夏ワインだ。左のラベルは料理人 GERARDの特別ラベル ← AOC BEAUJOLAIS 2008年残った葡萄をかき集めて仕込んだワイン。ミネラル感もしっかりあり、真っ直ぐなワイン。これも夏に冷やして飲みたい。 ⇒ AOC BEAUJOLAIS VILLAGES ヴィラ－ジ08はミネラル感プラス軽いボリュ－ム感もあり、フレッシュな果実味、これもやや冷やして飲みたい。 ← AOC FLEURIE フル－リ2008 このワインこそニコラが、パッションでピンチをチャンスに変えたワインだ。ミネラル感が素晴らしい。限りなくピノに近いガメだ。お勧め！ ⇒　AOC BROUILLY ブルイニコラの醸造はすべてブルイで行っている。ラパリュの隣の畑だ。ラパリュと共同で畑仕事を行っている。酸、ミネラル、果実味のバランス最高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 VDT GAMAY PLUS GAMAY 　ガメ・プリュス・ガメ２００５年熱烈なピノ・ファンのニコラが醸すガメニコラの入魂の一本だ！　　　　　　　　ネ－ミングもガメ+ガメ＝ピノノワ－ルとでも云いたいのがよく解かる。ブラインドで試飲すれば濃縮感、ミネラル感、酸を含んだ果実味があり、心地よいワインだ。　　　　　　　　　　　　　ニコラが初リリ－スしたフル－リ […]

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Juil

FOULARD ROUGEルシオン地方のフィネス・上品さの最高峰

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Roussillon

～　南フランスを代表する自然派ジャン・フランソワ・ニック　～今、最高に波に乗っているジャンフランソワ２００２年にフラール・ルージュを立ち上げて7年目に入る。年齢的にも経験的にも最高に波に乗っている佳境にいるジャンフランソワ・ニックを訪ねる。繊細な感性を持ちながら果敢に挑戦し続けるジャンフランソワ・ニックだ。良く研いだ日本刀のように繊細で切れ味の良い感性をもった人物だ。鋭い視線の奥に光る意志の強さは大自然を相手に共存を図る男の冷静な観察力が表現されている。強い精神力と何がってもやり抜く実行力の持ち主スペインの国境に近いアルベル山麓の荒地を買い取って、自分自身で雑木林を引き抜き開墾した畑が原点だ。アルベル山の傾斜面一帯は、昔、葡萄園で埋め尽くされていた。近年になると葡萄栽培農家は農作業の難しく厳しい斜面畑を避けて平地に葡萄園を引っ越してしまった。そのまま何十年も放置されていた荒地を、葡萄園に再開拓したのである。開拓と一言で云ってしまえば簡単なことのように聞こえるが、実際はとんでもない困難を窮めた作業である。葡萄園を開拓した人間でその後に体を壊したり、命まで落としてしまった醸造家を何人も私は知っている。並大抵の精神力や体力ではできない作業である。そんな過酷な作業をやり抜いた志も眼の奥に読み取れる。尊敬すべき人物である。若手の育成・まるでジャンフランソワ学校だもう一つ尊敬すべきことがある。南フランスの自然派ワインを育てあげた男である。南仏におけるボジョレのマルセル・ラピエール的存在の人物である。10年前にルシオンにやって来た時は、この地方には自然派らしき醸造元は殆ど存在しなかった。特にセミ・マセラッション・カルボニック方式の自然派は皆無だった。ところが今はこのジャンフランソワ・ニックが育てた若手自然派が竹の子のごとくに増えている。彼の指導力のお陰だ。若手に惜しみなく醸造方法を伝授しているのである。まるでジャンフランソワ学校と云ってもいいほどである。若手にとっては尊敬とあこがれの人物といっていい。彼の自然派醸造の能力は天才的と云っても過言でない。その凄さはエステザルグ農協で働いていた時に身につけた。現存する自然派の造り手は殆どが小規模醸造の造りしか知らない。ジャンフランソワの凄さは、設備がそれほど整っていない農協の醸造所で、しかも大型タンクで大量の自然派ワインを無事に造り続けてきた実践の中に隠されている。農協で８９年より初めて９１年にはSO2の使用を10ｍｇに押さえ、９６年にはゼロSO2を成功させた。恐らく天才といわれるフィリップ・パカレでも農協の設備と大型タンクでの自然派ワイン醸造は困難なことだろう。ここでもジャン・フランソワ・ニックの天才的な実践対応力の凄さを垣間見ることができる。大型タンクで、清潔度も思うように出来ない条件下で彼なりに工夫している作業に頭が下がる思いだった。～　何故このルシオンの地に、オーダメードの自作葡萄園の誕生　～南ローヌのエステザルグ農協で醸造長を長年務めていたジャンフランソワには無二の親友である現ラングロールのエリックと描いていた夢があった。二人で醸造元を打ち立てる夢だった。ところがある時、このアルベル山の麓を訪れた時に、すべてが変わってしまった。元々、地質学を専攻していたジャンフランソワにとって、この土地の多様性と複雑性を持ち合わせた地質と土壌に出会った時は感動を超える感動だった。本当に体の芯から震えるものがあった。自分がワインを造るのはここだ！ジャンフランソワは即決した。ピレネー山脈の隆起と共に浮き上がったロッシュ・メールと呼ばれる太古の昔に海だった数億年前の岩盤が地表近くに現れている。地表には若干のシスト状の瓦礫や石英石、水晶がかった小石、鉄石、花崗岩、そして火山岩が砕けて砂状になった土壌。こんなにも多様で複雑な要素を備えた土地を今で見たことがなかったのである。しかも、標高３００メートル、しかも夜は地中海からの風があり昼夜の寒暖の差が大きく、酸が残り安い。自分が造りたい理想のワインは、酸を主体にしながらも太陽も感じさせるピュア－なワインだった。そんなワイン造りが可能な条件、微気象を完璧に備えていたのである。ジャンフランソワにとって、これからの人生を賭けるのはここしか考えられなかった。ローヌに戻って親友、ラングロールのエリックにこの話をした。エリックは残念がったが大賛成してくれた。エリックにとっては尊敬するお婆さん、お祖父さんの畑のあるタヴェルを離れる訳にはいかなかったのである。こうして二人は別々にほぼ同時期に独立醸造所を立ち上げた。ジャンフランソワにとって、畑を開拓しながら土壌を検証し自分が造りたいタイプワインの為に、土壌とそれに最適な品種を植えていった。まさにオーダーメイドの自作葡萄園なのである。二人は定期的会っている。２人のワインをブレンドしたワインを共同リリ－スしている。お互いに尊敬しあう親友、ジャンフランソワとラングロ－ルのエリック～　倒産した農協の建物を利用して醸造開始　～そんなフラールージュに３度目の訪問だ。最初は７年前、ジャンフランソワが３年間の栽培のあと初醸造の為02年にフラ－・ル－ジュを立ち上げたばかりの頃に訪問したことがある。初収穫のワインがまだ樽で寝ている時だった。元農協の醸造所だった建物を買い取っての初醸造の年だった。難しい顔をしていたのを覚えている。収穫量が極端に少なかった年だった。まだ、彼自身も葡萄達も土壌も馴染んでいなかったのである。土壌、栽培方法、醸造、などが違和感なく馴染むのに最低でも５年はかかる。そして安定して馴染むには１０年はかかるといわれている。当時は、まだ今のような風雪に耐えた精悍な顔つきではなかった。まだ脱サラ醸造家という雰囲気だった。～　初回訪問から７年の歳月が流れ、自然との共生の世界が出来あがる　～７年の歳月が流れジャンフランソワが狙っていた理想のワインがやっとできあがってきたところだ。爽やかさを感じさせる酸を持ちながら、南仏の太陽をあびながら熟したピュアーな果実味が心地よい、なんて素晴らしいバランスなのだろうか！素晴らしい！マニフィックだ！ジャンフランソワのここまでの“道のり”に大拍手と感謝だ。何事も時間がかかるものだ。特にワイン造りは、人間だけではない。人間が関われない自然を相手にするからなおさら時間がかかる。自然派は人間の妙なテクニックを使って、人間の都合のいいように自然を曲げるような事はしない。開拓した土壌に微生物達が調和とれて住みつくまでも時間がかかる。雑木林を抜いて土壌がかき混ぜられて、葡萄園にした後の地中の湿気や温度、日当たり具合などが雑木林時代とは全く違うのである。それまで住んでいた微生物と葡萄園に再生したあとでは、生息する微生物群の種類が違ってくる。そこに住む微生物のお陰で有機物が発酵してその場所独特の土壌バランスができあがる。その微生物の一部がワインを造ってくれる自然酵母なのである。また、昆虫や草花や野兎やイノシシや鳥達などすべてが関わりあって調和がとれてくるのである。すべてが違和感なく練れてくる、すべてが馴染んでくる。勿論、人間も含めてそこに馴染んでくる。ワイン造りには最も大切なことだ。自然との共生の世界である。今、フラールージュはジャンフランソワと土壌と風土、葡萄木の調和が10年たってやっと安定してきたところだ。～　醸造家は自分のワインを売る人との交流も大切な仕事の一部だ　～今年は４月と６月の２回訪問をした。６月は日本からはオザミ・デ・ヴァンの丸山氏をはじめに酒販店経営者、レストラン業者、大阪の南海酒販の大型空手家営業マンの吉田さん、そしてパッション・ド・ヴァンの竹下、など総勢8名での訪問だ。ワインは自然と関係のみならず、造る人から売る人達とも深く関わりあっている。つまりそのワインが最終消費者に飲まれるまでに関わるすべての人達とも関わり合っているのである。自分が造ったワインを売る人達がどういう風に思っているのか？どんな気持ちでワイン販売しているのか？を醸造家が知ることは土壌造りと同じくらい大切なことだと私は思う。勿論、販売する方も、どんな人がどんな状況の中で、何を考えてどんな風に造っているのかを知ることは実に大切なことだ。今日は、彼のワインを現場で消費者に勧めてくれる人達との共生調和を図る日だ。販売者にとても、実際に葡萄園を自分の足で歩いて見ないと解からないことが山ほどある。お客さんにどのように説明して、どのように勧めたらよいか？を模索しながらの訪問は、貴重な無形財産となる。ワインの重要な部分はすべて畑にあり、簡素な設備フラ－ル－ジュの蔵は実に簡素な設備しかない。重要なことはすべて畑にあり、と云わんばかりの簡素ぶりだ。蔵で重要なのはトロンコニック型の発酵木樽である。底辺が広くなっている。セミ・マセラッションカルボニック発酵の自然派醸造には絶対に必要な設備である。アル発酵時から木樽から僅かに出入りする空気にワインが馴染んでいく。発酵中も“アル発酵の心臓部”と呼ばれる塊が樽内にできて、温度が上がり過ぎてくると、この部分が上部に移動して外気に触れて温度が下がり、また中心部に戻るという自然な温度調整をしてくれるのがこのトロンコニック型木樽の特徴だ。～　０８年テ－スティング　～１０年の自然栽培の結果をジャンフランソワは語る『このルシオンの乾燥度は僕がいたローヌ地方とは比べ物にならない程過酷なものだ。自然なビオ栽培をやって10年がたちやっと根っこが地中深く入りこんだのを感じる。地上が乾燥していても、乾燥に耐えられるようになってきた。つまり地中深いところの水分を吸収できるようになったんだ。だから、葡萄が良く熟しても酸がきっちり残るようになった。 […]

10
Juil

ぶどう畑の天使、アクセル・プリュフール

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Languedoc

彼と初めて会ったのは、ロワールの自然派試飲会場。ブースに立っていた彼は、色白で細身、とても優しい物腰で、ワインを試飲させていた。それを見た時は、この蔵元の息子が手伝いに来ているのだろうと思っていた。どこから見ても、ぶどう栽培が似合わない、ただただ優しい雰囲気を醸し出していた。そんな彼、アクセル・プリュフールが、このLe　Temps des Ceriseを立ち上げた男であったのだ。この、Le　Temps de Cerise 、フランスのシャンソンの題名でもあるが、この地域には、数千本の野生のサクランボの木が生えており、春には、山あいが、桜色に染まるという。　そんなドメーヌのある場所は、もう国の自然公園に入る手前、フォジエールから北に向かった、ベダリュー村の近く、村にはローマ時代の水道橋が残り、険しい山に囲まれ、オーブ川が流れ、まさに野生の自然に囲まれた所である。　車で向うと、地図上では、近くても、細い山道で、高低差もあり、なかなか到着しない、まさにラングドックの秘境である。アクセルはドイツ人である。ドイツ人というと、身体が大きくパワフルな人種を想像するが、彼がドイツ人とは、全く信じられない。ドイツを離れ、このラングドックの地にたどり着いたわけも理解できるような気がする。「ドイツ人は真面目で面白くない」　やはり、このラングドックのゆったりとした時間の流れ、生き方に魅せられたのだろう。　このドメーヌの設立は、2003年。それまでは、有名な自然派生産者、ローヌのマルセル・リショーや、ルーションのジャン・フランソワ・ニックなどのところで、いろいろ経験を積んだそうだ。今のぶどう畑を手に入れた理由は、いろいろぶどう畑を回ったなかで、そのぶどう畑に足を踏み入れたとき、「ここだ!」という自分の共鳴する何かを感じたらしい。そのぶどう畑は、山の頂上で、彼の区画以外は、他のぶどうの樹はなく、栗の木など森林に囲まれ、畑には、花が咲き乱れる。彼は、「できるなら、いつも裸足で、この区画に入りたい」　という。そこに生えている花を踏みつぶさないように歩き、野生のイチゴみたいなものを摘まんでは口に入れている。　なんだかぶどう畑と一体化しているような感じを受けるほど、この畑を想っているのであろう。今回は、2008年ヴィンテージを試飲したが、全てがピュアで果実味あふれ、ワインというより、ぶどうジュースを飲んでいる感覚であった。　朝食に出てきても、何の違和感もなく、スーッと飲んでしまうであろう。１）Avanti　Popolo　2008 グルナッシュとカリニャンがメインのキュベ。マセラシオン・カルボニックにて発酵。蔵元の名前のごとく、サンクラボを連想させるような果実味。ピュアで何のつっかえるもなく、喉元に入っていくワインである。２）Fou de Roi　2008 グルナッシュ、カリニャン、サンソーそしてカベルネ・ソーヴィ二ヨン。これは、シスト土壌の区画。ぶどうの熟度を感じる。タンニンは滑らかで繊細、全てのバランスが取れている。　イチゴジャムを食べているかのような味わいである。３）Les lendemains qui chantent　2008 歌える明日。素晴らしいキュベ名である。グルナッシュ100％。とてもフローラルで、ヴォイオレットなどを連想させる香り、以前は、プリューレ・ロックから古樽を購入して熟成させていたが、今は樽は一切使用しない。標高450ｍの水晶は花崗岩の混ざる土壌。南のワインとは思えない、軽やかさを持っているワイン。 4) Un pas de cote 2008 石灰質のグルナッシュの区画。　スパイシーで深い味わい。熟度は高く、しっかりとした脂質もある、ただしタンニンは、スムーズ。これは、除梗をして、ピジャージュを行い、マセレーションの期間も他より長い。アクセルは、ぶどうの収穫は、午前中に行い、収穫したぶどうは、カーヴの横の冷蔵庫で冷却、そして発酵中の温度コントロールは一切しない。　また、Un pas de coteのピジャージュを除いて、りモンタージュなどの抽出作業は一切やらない。そんな彼のワインは、ピュアでフルーティー、そして彼の優しさを感じさせるワインである。飲む人、みんなを幸せな気分にするような力が、このワインにあると思う。アクセルは醸造においてもSO2をビン詰めまで一切使用しない。そのため、全てのワインはVDT（テーブルワイン）となっている。この近隣の既存の生産者達は、彼にSO2の使用を強く進める。使用しないと AOCの認可を与えないと恫喝までするそうだ。しかし、自然が好きで、この土地を愛す彼は、そのテロワールを尊重して、一切の化学物質を使用しない。そんな彼のワインは、パリだけでなく、ベルギーなどでも評判になっている。　やはり、彼のワインの良さを理解してくれる人たちは世界中にいるのであろう。毎日飲みたいワインは、このLe Temps […]

7
Juil

伝統・自然・正統・バランス派 !? 四拍子揃った！サン・マルタン・デ・ラ・ガリッグ

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Languedoc

ラングドックのモンペリエとスペインのバルセルナの間、地中海から10kmも離れていないところに、サン・マルタン・デ・ラ・ガリッグは存在する。何と敷地面積170ha。そのうち60haがぶどう畑。ぶどう畑の回りは、森や灌木（ガリーグ）に囲まれ、まるで、ぶどう畑が、自然のバリアーで守られているような所である。その、サンマルタンガリッグの栽培、醸造責任者のジャン・クロード・ザバリアさんが来日。今回3度目の来日である。アメリカですでに2週間のプロモーション活動を終えた後の来日、そんなハードな日程の疲れも見せず、早速到着翌日から、愛知県渥美半島に展開するスーパー、渥美フーズにて店頭販売！まだ、昼過ぎという時間にもかかわらず、大勢の方が、集まり、試飲後ワインを購入して頂いた。満面の笑みのザバリアさんである。夜は、名古屋へ向かい、ワインビストロ　Gazzatで集まったお客さん達と懇親会。オーナーシェフの後藤さんは、元船乗り。海の男のシンプルかつ、美味しい料理を堪能させて頂いた。また、お店の常連さん（美人揃い）も盛り上がり、楽しい時間を過ごさせてもらった。ワインを、また1本、また1本と飲みたくなる、また誰かのお家に招かれたような感じを受けてしまう、温かいお店である。名古屋のGazzat。自分の近所にあってほしい１軒である。のむくらうGazzat 名古屋市中区栄3丁目25-8 TEL :052-251-7722 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 2日目は、大阪での試飲セミナー。何と試飲アイテム数は11アイテム。このサンマルタンガリッグで栽培するぶどう品種は、17品種。そのぶどうで、スパークリング、白、ロゼ、赤ワインを作っている。その中でも、このラングドック特有のぶどう品種、ピックプルを使ったスパークリングとスティルワインのフレッシュ感と果実味は、素晴らしい！そして、このドメーヌを世界中で有名にした、ブロンジネルは、南仏において、滑らかなタンニンとフレッシュ感をだす、ワインスペクテーターのワインオブザイヤーのトップ100の29位に輝いたワインである。しかも、その29位の中では一番安い、高品質、低価格のワインなのである。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊～～～サンマルタンガリッグの秘密～～～このフレッシュ感とバランスはどこから来るのか？理由その①　土壌。サンマルタンガリッグのぶどう畑の土壌は、石灰質の砂岩土壌。粘土質に比べ、繊細な土壌で、ぶどうに酸とミネラルを与えてくれる。理由その②　地中海の影響。地中海沿岸の、この地区は、日中は暑いが、夜になると海からの涼しい風と適度な湿度があり、ぶどうのフレッシュッ感を保持してくれる。理由その③　収穫のタイミング。　ぶどうの皮、種を口に含み、噛み潰し、ぶどうの種が完熟するまで待って収穫をする。（タンニンまで熟すのを待つ。）　けして過熟ではなく、酸とのバランスを考えて、ベストのタイミングで収穫をする。こんなに高品質で、なんでリーズナブルなのか？理由その①　サンマルタンガリッグの哲学。　ワインはけして、一部お金持ちだけのものでは無い、みんなで分かち合うものである。だからこそ、ワインの価格は高すぎてはいけないという信念を持ってワインを造っている。理由その②　収穫方法。60haの畑の半分は、手摘み、残りの半分は機械摘み。最新の収穫機械は、ぶどうを傷めず、最高のタイミングで一気に収穫ができるし、人件費の削減にもなる。しかし、細心の注意が必要な区画に関しては、全て手摘みで、ぶどうを収穫する。理由その③　トップキュベの生産量。サンマルタンガリッグのワインの中で生産本数が多いのは、何とブロンジネル、全生産量の約半分を占める。通常のドメーヌでは、低価格帯のキュベの生産量が最も多く、トップキュベの生産量は少なく、値段は高い、ピラミッド型の構成となっている。しかし、サンマルタンガリッグでは、逆ピラミッド型、トップのキュヴェの生産量を増やすことによって、ドメーヌのワインの価格を押さえているのである。　これは、簡単なことではない、最高の醸造設備と、ザバリアさんの腕が、あって実現することである。ザバリアさんの目指すもの、それは「バランス」である。ワインにおいても、人生においても。伝統的なぶどうを栽培、醸造、できるだけ自然な栽培、醸造、グランヴァン愛好家をも唸らす造り、そしてリーズナブル！こんなワインはそうあるもんではない。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ NGUYEN 東京都港区浜松町1－23－6　 TEL :03－5773－2263 NGUYEN　荻原さんとBMOスタッフとともに。荻原さんは、昨年サンマルタンガリッグを訪問。ザバリアさん3度目の来日で、初めての日本の蔵元訪問。お邪魔したのは、山梨にて自然な栽培、醸造に取り組む奥野田葡萄酒醸造株式会社訪問。代表の中村さんご夫妻、奥さんの弟さんの佐藤さんが、暖かく迎えてくれた。ぶどう畑な中での、奥さんの手料理を食べながらの試飲。中村さんの穏やかながらも、メラメラした熱いワイン造りへのパッションを感じた。　ザバリアさんもワインの質の高さに驚き、同じ目標を持つ仲間として、今後も交流をしたいとのことだった。奥野田葡萄酒醸造株式会社　　　　　山梨県甲州市塩山牛奥2529－3 TEL :0553－33－9988　 […]

3
Juil

プリウレ・サン・クリストッフ　－　サヴォワ ~ PRIEURE SAINT CHRISTOPHE – en Savoie

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery

＊＊＊　DES VIEUX MILLESIMES A LA VENTE …オールド・ヴィンテージ発売中！　＊＊＊ Michel Grisard « j’ai créé mon domaine en 1983 avec l’ambition de faire des grands vins de garde avec la Mondeuse, un cépage rouge de Savoie » …. ミッシェル・グリザール『サヴォワの赤品種、ラ・モンドゥーズを使った偉大なワインを作り出す事を目標に、ドメーヌを1983年に設立しました。』 Pari accompli pour Michel Grisard qui voit sa Mondeuse 04, prestige sélectionnée dans le livre « Les 1001 […]

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Juin

Christophe Pacalet クリストフ・パカレ、ボジョレー期待の星！

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Beaujolais

パカレ・・・パカレ・・・パカレ・・・誰もが知っているこの名前・・・でも皆さん、このクリストッフ・パカレ氏をご存知ですか・・・？そうです！彼はあの有名なフィリップ・パカレの従兄弟なのです！しかも彼の叔父さんはあの偉大なマルセル・ラピエール氏！優しくて大らかな雰囲気はまさに叔父さん譲りでしょうか？！何でも一生懸命に答えてくれる、笑顔がプーさんのような素晴らしい方です！彼は18歳のとき、高校卒業と共にリヨンで生化学の学校へ進学。しかし生化学の勉強はつまらない！と思い始め、料理の道へと転身。そして19歳から23歳の間、リヨンでシェフとして働き始めます！1998年までは、オフシーズン中（11月から4月）、カリブ海の島、アンティーユという島でシェフとして働き、5月から9月の間は、ラピエール氏の収穫を手伝いながら、ワイン醸造を学びます。（何てラッキーな・・・・！）この頃、ちょうどクリストフはアンティーユで自然派ワインを紹介し、売り始めます！『皆自然派ワインを気に入ってくれて本当に嬉しかったな。そのころアンティーユでワインを購入してくれていたお客さんから『何故シルーブルやブルイィーは自然派で美味しいワインがないのか？』と聞かれ、私はハッとしたんだ。皆こういうワインを求めている。じゃあ自分で造るしかない！と思って自分のドメーヌを設立することを決心したんだ。ちょうどその頃私は今の奥さんと出会い、島へ戻るか、フランスに残るか迷っていたからちょうど良かったんだけどね！』と言う事で1999年に彼のファーストヴィンテージが誕生しました！＊＊＊　ここでちょっとした『ボジョレー・レッスン　＊＊＊『ボジョレー地区で最も綺麗な区画は　Côte de Py の丘に在る区画なんだ。そして平均45hL/Haの収穫量が最も美味しいボジョレー・ワインを生み出すんだ。でもここでは植え付け密度が10000株/Haの上、ガメイが昔のように売れないので、根を切りなさい！とINAOに言われるが、根を切ればブドウ木の競争率が低くなる。そうするとブドウの実が逆に増えてしまう。矛盾していると思わないか？』確かに・・・・＊＊＊　そしてブドウ品種について！　＊＊＊『ガメイ品種と最も相性の良い土壌は、まさにボジョレー地区の、やせている花崗岩質の土壌なんだ。しかもガメイはつる植物なので硬い岩の上でも根を張れるんだ！』＊＊＊　ワイン造りについてはどうなのでしょう？　＊＊＊『私は自分で選んだ区画以外のブドウには興味がありません。樹齢が古く優良な区画を選び、健全で理想的なブドウを収穫するため、栽培者との間にぶどう栽培における仕様書を作成したうえで、契約をしています。どんなに天候が悪く、収穫量が低くなってしまっても、他のブドウは購入しないんだ。それだけ自分が選んだ畑のブドウが好きなんだ！』と笑顔で教えてくれるクリストッフ！『私は毎年同じ区画のブドウは同じ樽を使って醸造しています。その際、残糖が15gr/Lの時点でバリックへ移すと、天然酵母が再度元気になり、良い発酵が再スタートするのです。醸造の時、大樽を使用するほうが楽なのだが、バリックの方がより多くの味わいが引き出され、複雑なアロマに仕上がります。そして熟成中、木樽で寝かせると、オリがきれいに下に沈むのだが、ステンレスタンクを使用すると、タンク内で静電気が常に動くため、オリが舞ってしまうので私は使いません。ガス抜きはアルゴンガスという、希ガス（不活性元素）の中でも最も空気中に占める割合が大きいことで知られるガスで行っています。窒素よりアルゴンを使用したほうがアロマが飛びにくいと、ジュル・ショベ氏が発見したのです。そして仕上げに、樽の底部のみ粗いフィルターをかけて終了です！』最高にナチュラルなワインを造ろうと手掛けているクロストフ。醸造中、色々と手を加えるのが苦手！『私は色素やタンニンを抽出する事は全く考えていません。むしろタンニンの繊細さを引き出すことが重要だと思っています。』＊＊＊　2008年ヴィンテージ　＊＊＊『冬がとても寒かったので、澄んだワインが出来ました！しかし4月には雹がかなり降り、通常の生産量の2/3が被害にあってしまった・・！』 AOC Beaujolais Villages 07　素晴畑はクリュ・ボージョレーの直ぐそばにある畑で収穫されたブドウ。フルーティーで飲みやすく、酸味と糖分のバランスが綺麗な一品です！ AOC Chiroubles 07 とても濃厚なのに飲みやすい！フルーティーで軽い後味が残り、完熟いちごを思わせるような、甘い香りが特徴的！ AOC Chiroubles 08 去年に比べアルコール度数も低め（11.5度）なので、とても軽くて飲みやすいです。果実身と天然ガスを保つ為、大樽で熟成したキュべです！ AOC Côtes de Brouilly　07 なめらかで繊細。綺麗なタンニンが印象的です！ AOC Moulin […]

20
Mar

ボルドーのシャトー・プピーユ、フィリップ・カリーユが日本へ！！

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Distributor, Event

ドメーヌ全てをエコ・システムに変えてから南西地方で更に話題になっているシャトー・プピーユのフィリップ。今彼は日本でのステイを満喫しています！フィリップのワインを求め、東京の街を捜索中！まず最初に向かったのは、西新橋にあるワインのお店、カーヴ・ド・リラックス！とても綺麗で広い店内には様々な国のワインが沢山！この種類の量にはフィリップもびっくり！早速自分のワインを見つけてニコニコ！現在売られているのは２００４年ヴィンテージ。『この年はとても天候が悪く、ボルドーは全体的に悪いヴィンテージとなってしまいました。特に８月は雨が多く最悪でした。しかし私は収穫量が落ちてもいいから熟成したブドウを収穫したかったので、６月と７月に青刈りを行いました。そのおかげでとても濃厚で熟成度が高いブドウが生りました！』彼の赤は100％メルロ。シャトー・プピーユ2004＊Château Poupille 2004 樹齢：15年醸造：最初に28ヶ月間、樽とセメントタンクで熟成した後、全てをアセンブラージュし、更にステンレスタンクで8ヶ月間熟成させます。 2004年はとてもパワフルな年でしたので、まろやか感を引き出しより綺麗な骨格に仕上がるように36ヶ月間も熟成しました。とても繊細で、ボルドーにしてはとても飲みやすいワインです！フルーツの香りがとても強く、フレッシュ感がとても美味しいです！プピーユ2004＊ Poupille 2004 樹齢：35年醸造：28ヶ月間の樽熟成あの『神の雫』でも紹介されたメルロ100％の赤ワイン。パワフル感がありつつ繊細なタンニンも味わえ、ボルドーにしてはとても飲みやすいワインです！フルーツの香りがとても強く、フレッシュ感がとても美味しいです！フィリップ曰く、テロワールを最大限に表現出来た一本だそうです！そしてロゼは100％カベルネ・フラン。 Les Hauts de Poupille＊レ・ゾー・ド・プピーユこの品種がワインに綺麗な酸味を与えています！ソーシッソンと一緒にアペタイザーに飲んだり、魚料理にも合ってしまう不思議なロゼです！とにかくフルーティーでボリューム感もあり、気軽に飲める一品！世界で日本とイギリスでしか販売されていないレア物です！『90年代までボルドーでは濃厚でパワフルなワインが求められていました。しかし1992年辺りから考えも変わり、テロワールの特徴を引き出し、もっとエレガントなワインを造ることが重要になってきました。私は18歳の時から醸造していますが、最初からテロワールの重大さを分かっていました。そしてこの仕事で最もエクサイティングなチャレンジは、どんな難しいヴィンテージでも、最大なワインを生み出す事です！』　　　　　　　　　　　　　　カーヴの店長の小山田さんと Cave de Re-Lax＊カーヴ・ド・リラックス 105-0003　東京都港区西新橋1-6-11 TL : 03-3595-3697 FX : 03-5510-3818 SITE : http://www.re-lax.co.jp 続いてはLiquor Max＊リカーマックスの　今井さんと記念写真！この酒屋店ではワイン以外にも焼酎や酒の種類が半端ないです！季節の可愛い品物も販売しており、とても楽しいお店です！ Liquor Max＊リカーマックス 103-0023東京都中央区日本橋本町4-7-10 鈴和ビル9Ｆ TL : […]

13
Mar

エマニュエル・ラセーニュが教えてくれる『ラ・メトッド・シャンプノワーズ』

Par Asami Publié dans Champagne, Winery

先日、シャンパ－ニュ・ジャック・ラセ－ニュのエマニュエルが事務所に寄ってくれました。その際に、シャンパ－ニュの造りについて、いろいろ聞いてみました。シャルドネの品種から造られているシャンパーンには、ワインとは違って独特な醸造方法があるのです。まず最初に、シャンパーンは2回もアルコール発酵が行われるのです。第一回目のアルコール発酵はワインと同じように、樽内、もしくはタンク内で行われます。そしてまだ少々残糖（ワイン含有の未発酵の糖分）が残っている状態（0-38g）で瓶詰めをします。この時点で蔗糖や甜菜糖など、数多くある砂糖の種類を選び、瓶内二次発酵がスタートする為に添加します。ラセーニュはここでブドウの液から引き出される自然な糖を添加しています。この２回目のアルコール発酵中、瓶内では繊細な泡が徐々に出来上がっていきます。第一回アルコール発酵が行われる木樽とステンレスタンクビン内２次発酵がゆっくり進みます。発酵で生じたワインに溶け込ましてガスを洗練させるために発酵終了後も静かな暗冷なカ－ヴ内で静かにゆっくり熟成させます。熟成期間が終わるとデゴルジュマンの為の準備がなされます。つまりビン内の澱を瓶口に集める作業です。ラセーニュが行っているのはシュール・ラット方式。その間、逆さにされた瓶の角度がゆっくりと回されながら徐々に急角度になっていき最後には、瓶がほぼ逆さまになってしいます。そんな作業をしながら澱が瓶の口に溜まるのを待ちます。そして全てが瓶口に溜まったら、彼は « デゴルジュマン・ア・ラ・ヴォレ »という、手作業でのデゴルジュマンをします。このやり方はかなりのプロではないと出来ません！普段行われているデゴルジュマンは、澱が溜まったら瓶口の澱の部分のみを凍らし、ポンっと引き出す機械作業なのです。しかしエマニュエルは自分で全て行っているのです！一本一本瓶を手に取り、瓶底に出来た空気泡をゆっくりと瓶底から瓶の入り口まで移動させ、ちょうど空気泡が瓶口の澱の位置と一致した時に、キャップシールをポンっと抜き、同時に澱を外に排出するのです。ここで最終的にブリュットやセックなど、どのようなキュベを造るかにより、添加するリキュール・デクスペディシオン（Liqueur d’expédition＝甘味添加）の分量を決めます。そしてエマニュエル曰く、この段階で自然派か、自然派ではないかが分かるのです。『リキュール・デクスペディシオンとはアロマと甘さを引き出し、ワインを全体的にまろやかにするものです。ここで、自然派ではない醸造家は、ブドウの自然な甘さがまったく無いのをカバーするため、沢山の量を添加するのです。私はテロワールとブドウの自然な味を強調したいので、健全で完熟したブドウのみ収穫します。そうしたらリキュール・デクスペディシオンを添加しなくても美味しくて繊細なシャンパーンが造れます。』これは、エマニュエルの畑の位置がシャンパ－ニュ地方の最南端だからこそできることなのです。ブルゴ－ニュ地方に最も近いので、シャルドネの熟度がエペルネやランスのある北より高くなるのです。自然にワインに膨らみやまろやかさが備わっているのです。そして『リキュールがワインに溶け一体化するまで』ワインをさらに熟成させます。長く寝かせれば寝かせるほど泡も繊細になります。彼のカーブには数年間も寝かせているシャンパーンもあるのです。そしてその後、やっと皆様の手元へと届くのです！エマニュエルの新キュヴェ、La Colline Inspirée＊ラ・コリンヌ・アンスピレ品種：シャルドネ樹齢： 35 -40 年地質：白亜熟成：8ヶ月間熟成したワインと、20ヶ月間熟成したワインのアセンブラージュ（2004年収穫されたブドウが主調）名の由来 : 『La Colline Inspirée』とは詩人アンドレ・マセイが書いたモンギュに付いての詩の題名です。このキュベは初めて樽で熟成したシャンパーンです。糖分添加はたっの3gr / Lなのに、ブドウの甘さが口に広がって美味しい！繊細で肌理細かい泡には、彼の綿密的な面が出ています。 Millésime 2002＊ミレシム2002 ブリュット・ナチュールですので、ブドウそのままの味がするシャンパーンです。これは100％タンク熟成。シャンパーンとは様々な年のブドウをブレンドするのが通常ですが、2002年、エマニュエルが収穫したブドウはあまりにも綺麗でしたので、ブレンドするには勿体無いと思い、2002年のみのブドウでシャンパーンを造ったそうです。綺麗な酸味とミネラル感が溢れていて、嬉しいパーティーにはピッタリな一品です！

25
Fév

無心の極み！究極の旨み！ラングロール来日

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Rhône

*********エリック・ピフェリングがやってきた！********* いつもワイン好きで賑わう、パリの自然派ワインビストロの草分け的存在、Verre Volé,　ここで絶大な人気を誇り、かつ店主が、ローヌNo.1の蔵元と薦めるのが、このエリックが造る、ラングロールのワインである。今回日本へは、3度目の来日となるが、日本とエリックとのつながりは、年々深くなっている。彼のやっていることを最初に認めてくれたのは、日本だという。日本で、いろんな人たちと接し、自分の道が間違っていないことを確信したという。　最初の来日とは違う、威風堂々とした、それでかつ、威圧感のない自然なオーラを、今回の同行中、感じた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エリック＆マリーロー参上！ *********人間　エリック・ピフェッリング********* 〈幼少期～青年期〉 1962年10月23日アフリカ、ナイジェリア生まれ。祖父と両親の仕事の関係で、生後2か月までアフリカで暮らしたそうだ。おじいちゃんは、星の王子様のサン・テクジュペリと同様に、同時代、飛行機のパイロットをしていたそうだが、狩猟が趣味で、ある日、ワニを捕獲に向かったが、逆に川に落ちて、ワニに食べられてしまったそうだ。。。　そのとき、エリックの父親3歳。かなり苦労をしたそうだ。ともかく、アフリカからフランスに戻り、ニームの村で生活を始めた。子供の頃から、自然が好きで、屋外で自然に触れて育った。性格的には、押さえつけられるのが嫌いで、とにかく反発しがちな子供だったという。そして、青年期、父親の影響もあり、養蜂家として働いていたが、母親方のおじいさんが亡くなり、その所有するぶどう畑の相続で、家族会議を行われる。家族一同は、エリックが一か所に落ち着いて仕事するように、また、養蜂家という自然に一番近い環境にいることを考慮して、エリックにぶどう畑を相続するように薦めた。これが、1988年。譲り受けたぶどう畑5ha。ここから、エリックのワイン造りの歴史が始まる。〈マリーローの父親の教え〉ぶどう畑の栽培方法も、全く分からないエリックに、昔ながらのぶどうの栽培を教えてくれたのは、ぶどう栽培から引退したばかりの、奥さんマリーローの父親だった。　もともと養蜂家として、自然環境の汚染に不安を持っていたエリックに、マリーローの父親が教えてくれる昔ながらの自然な農法は、スムーズに吸収されていった。〈エステザルグの出会い〉 1990年から近くの若手生産者が集まる共同組合の組合員になり、ぶどうを売り始めた。この1990年から2000年の間は、まさに試行錯誤の繰り返しであり、ぶどう畑は、有機栽培へ完全に移行、そして醸造に関しても、いつかの独立を目指して、実験的醸造を数多く行った。そして、このとき、出会ったのが、当時のエステザルグの醸造責任者のジャン・フランソワ・ニック（現在、フラール・ルージュの生産者）。あまりにも世間に、工業的で、頭痛のするようなワインが多いことに疑問を持っていた二人は、自然栽培のエリックの経験、ジャン・フランソワの酸化防止剤を使用しない醸造技術をお互いが情報交換し、2002年同時に、お互いの夢を目指し独立をする。L’anglore＊ラングロールの誕生である。 *****洪水の年2002年、酷暑の年2003年***** しかし、運命は過酷であった。独立、最初の年2002年は、雨が多く、ローヌ地方では洪水が発生。収穫量は予定の半分であった。そしてまた2003年は乾燥、酷暑の年、ただでさえ、暑い南仏のタヴェルをこの熱さが襲い、この年も収穫量は激減した。 2002年の洪水のとき、濁流がぶどう畑を削りとり、一部崖のような断層ができた。それを見てエリックは、自分のぶどう栽培に確信をもった。硬い岩盤質の石を、根っこが、垂直にまっすぐ伸びていることが分かったのである。テロワールを表現するには、根っこが地中深く入り込み、多種多様なミネラルを吸収しなくてはいけない。エリックのぶどう栽培に間違いはなかったのだ！ ********マセラシオン・アロマティック******** ラングロールの現在所有するぶどう畑は、8ha。その大半のぶどうの樹齢は古い。樹齢100年以上のカリニャンやグルナッシュの区画があるが、それらの区画は黒ぶどうに混ざり、ブー・ブラン、クレイレットなどの白ぶどうも一緒に植えられている。それらは、一緒に収穫され、一緒のタンクで醸造される。　これは、昔の南仏の生産者の知恵ともいえる。コート・ロティでも、シラーに数パーセントのヴィオニエが混ざるが、まさにどうしても熟度の高すぎるぶどうが取れる南仏では、白ぶどうを混植して、一緒に混醸することによって、バランスのとれた味わいを造りだせるのである。まさに、メゾッド・アンセストラル（伝統的方法）である。エリックは、混植でない区画に関しても、このセオリーを使い、赤ワインに若干の白ぶどうを混ぜるようにしている。 *******自然酵母との戦い******* 2008年のシュマン・ド・ラ・ブリュンヌは、ステンレスタンクで半分、木樽にて半分アルコール発酵をさせようとしたが、ステンレスタンクの半分は発酵が進まず、最終的には廃棄することとなった。このキュベは、サンソーとアラモンをダイレクトプレスして造るロゼであるが、ぶどうの果皮とマセレーションをしないため、ぶどうの果皮に付着している自然酵母が働きにくいのである。また、2008年は、雨が多く、果皮の自然酵母を流してしまった可能性も考えられる。そんなリスクの中、ぶどうをダイレクトプレスしたロゼを造りたかった！と挑戦したとエリックは、笑いながら語る。　自然酵母を活かすため、もちろんSo2は、収穫、醸造段階では一切使用しない。赤ぶどうのプレスも、白ぶどうのプレスに圧力でゆっくりとやさしく行う。そして、ワインの液体の移動は全て重力で行い、けしてポンプは使用しない。ぶどうのポテンシャルを最大限に活かしたワイン造りといえる。 *******自然派ワインを造ることは、洋上を帆船で進むがごとし******* 自然は人間より強い。自然な栽培や醸造をすることによって、いろいろな苦難もある。しかし、海の上を進む帆船のように、風に身を任せ、自然を受け入れながら、目的地に向かっていくことが大切なのだとエリックは言う。 *******何かにとらわれず、ただ全力を尽くすのみ******* ぶどうは、年に1回しか収穫できず、もちろんワイン造りも年に1回しかできない。そこで、人間のエゴや、思いこみが入ると、良いワインができない。逆に、良いワインを造らなくてはいけないという思い込みから、自分を解き放ち、無の状態から、その年のぶどうを受け入れ、そこに最善の努力をしなくてはいけない。 *******日本が与えてくれたもの******* ラングロールには、ニュル・パール・アイユールという日本だけの、日の丸ワインとも言われるキュベがある。樹齢100年を超えるグルナッシュから造るワインだが、この区画は、日本のラングロールファンの支援のもと手に入れられたぶどう畑である。このワインには、いろんな人たちの思い、エリックの日本への感謝の思いが込められている。自然な栽培を始めた当初、除草剤を使用せず、ぶどう畑に雑草を生やし、手作業で畑を耕し、収穫も手摘みで行う、彼の姿を見たタヴェルの回りの生産者達は、エリックの頭がおかしくなったのではないかと馬鹿にした。　また、昔ながらのタヴェルのワインを再現した、彼のワインをAOCは認めなかった。多くのワインは、テーブルワインとして販売することとなった。そんな中、初めて日本へきて、自分のワインが普通に受け入れられていることに驚き、そして多くのソムリエ、料理人、お酒屋さんが、ワインを褒めてくれ、自分の栽培方法、醸造方法、生き方に共感してくれた。その感動がエリックに自信を与え、さらに彼のワイン造りが進化する原動力になったことは、間違いない。エリックは、今、また高みを目指し前進する。この日本のラングロールファンのためにも !!! 竹下正樹 *******ラングロール写真館******* 到着初日大阪BMOオフィスでくつろぐ二人　　　　　　　　　　　　　　大阪セミナー＆試飲会大阪セミナーの後は、La tortugaで、萬谷シェフと、神戸、玄斎の上野シェフとのコラボレーションで、フレンチと和食とラングロールの饗宴。大勢のラングロールファンの熱気で包まれた。全てのラングロールのワインに、萬谷シェフ、上野シェフが、各1品ずつ料理を作り、その料理の数は、合計18皿となった。まさに、満足。満腹。。。予約の取れないレストラン高田馬場アミチエにて　　　　　ラングロールの家族の一員Tipsy’s志熊さんと Tipsy’sの姉妹店コトトワで打ち上げ　　　　　　　　　　ティプシーズに集合したラングロールファン達 […]

14
Fév

ネグレットの伝道師　Chateau Plaisance

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Distributor

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊世界で唯一ここだけ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ネグレットというぶどう品種をご存じだろうか？ネグレットのワインを飲んだことがあるであろうか？大半の方は、NO！と答えるであろう。　そんな、希少価値？のあるぶどうネグレット。それは、フランス南西部、トゥールーズのちょい北にある、AOC Fronton（フロントン）にのみ存在するぶどう品種なのである。フィロキセラ以前は、フランス南部全体で植えられていた品種だが、最終的にはこの土地の気候、土壌にあったのか、このフロントンでしか栽培されていない。　このネグレットだけでなく、南西部には、その土地独自の土着品種が、いまだに存在している、マディランならタナ、カオールでは、コット、ジュランソンでは、プティマンサン、グロマンサンなどなど、オリジナル性のとんだ地方である。ネグレットの名前の由来は、ニグロから来ているようで、その名の通り、色が黒く濃い、樹勢も強く、収穫量を抑えないと、スパイシーなだけのバランスの悪いワインとなる。収穫量を抑え、適切な栽培、醸造をすることによって、酸とタンニンのバランスのとれた気品のあるワインが出来上がる。　別名、ピノ・ド・サンジョルジュとも呼ばれる所以は、造り方によって、ピノのような繊細さを醸し出すということであろう。＊＊＊＊＊ネグレットの伝道師　Marc　PENAVAYRE　マルク・ぺナヴェール＊＊＊＊＊今回、日本に来日したのは、Chateau　Plaisance のMarc　PENAVAYRE 。この男、とにかく明るい。とにかく、よくしゃべる。彼は、AOC　フロントンの会長でもあり、ネグレットのポテンシャルを、このはるかかなた日本まで伝えるために、初めて日本にやってきた。 Chateau　Plaisanceはこのフロントン地区にあるわけだが、南西部と言っても、カルカッソンヌまで８０Km、地中海性気候の影響を受け、暑く乾燥した気候土地柄である。段々畑の上のほうは、特に乾燥しており、トップキュベは、標高の低いぶどう畑、保湿性の高い土壌で造られる。　栽培は、有機栽培。　自然をそのまま受け入れながら、健全なぶどうを得るため、最大限の畑仕事を行う。　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊キュベ紹介＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ★　Chateau Plaisance　2006　（シャトー・プレイザンス）ネグレット75％、シラー20％、カベルネ・フラン5％標高200メートル、フロントンでも一番高いところに位置する区画のぶどうで造ったワイン。ネグレット独特のスパイシーさ、甘い赤い果実の香り、非常にバランスのとれたワイン。これが、一番スタンダードなキュベであるが、収穫量は、40hl/haと低収量である。 ★　Thibaut de Plaisance 2006　　（ティボー・デ・プレインザンス）ネグレット80％、シラー20％。収量：30hl/ha　息子の出生年から造りだしたキュベ、今や息子は19歳、身長190ｃｍ。バスケット部だそうだ。（珍しい） 12〜18か月の樽熟成後ビン詰め。完熟したぶどうの濃縮を感じる、スパイシーで、口当たりの良いワイン。やはり、この地区の料理、コンフィ・ド・カナールなど肉料理が食べたくなるワイン。　　　　　　　　　　　　　　　　　とても仲良しぺナヴェール一家 ★Tot Co　Que Cal2005（ト・コ・ケ・カル）ネグレット90％、シラー5％、カベルネ・フラン5％　収穫量：20hl/ha ト・コ・ケ・カルとは、オキシタンの言葉で「必要なもの全て」という意味です。天、地、人の全てが入りこんだワインといえます。ネグレットにシラーをアッソンブラージュすることで、ワインに酸味を与えます。 20か月ほどの熟成。スパイスとラズベリーの香りにあふれ、素晴らしくバランスのとれたワインです。しかし、やはり肉料理、カッスーレが食べたくなるワインです！カニとネグレットはいかが？他に、娘の名前ヲつけたMaelle(マエル)というソーヴィ二ヨン・ブラン・セミヨンの軽い甘口ワインもあるが、これが、また和菓子のような心地良いワインで美味い！　　　　　　　　　　　　　　　　　カニとタコ焼きとはいかが？＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊シャトー・プレイザンスの買えるお店＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ジェロボアム店主　安東さんとともに。住所：神戸市中央区元町通1丁目14−18 TEL :078−327-7650　 FAX :078−327-7651 オープン11：00−20：00　（日・祝18：00まで）定休日/月曜日・第3火曜日 www.jeroboam.jp […]

3
Fév

ドゥニ・ジャンドー来日〜〜〜ミネラルの秘密

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Bourgogne

ブルゴーニュ地方マコネ地区の生産者、ドゥニ・ジャンドーさんが1月21日来日した。ジャンドーは、ここ2-3年で急激に注目を浴びた生産者だ。彼の“サン・ヴェラン”や“プイイ・フュイッセ”は、パリの3ッ星レストランを初めとして世界中のトップクラスのレストランにて楽しまれている。幾つか挙げると3ッ星だけでも「ピエール・ガニエール」、「ラストランス」、「アンバサダー」、「ジョルジュ・ブラン」、「ル・ブリクール」・・・などなど。他にもロンドンの3ッ星「ゴルドン・ラムゼイ」や名だたるニューヨークのレストランでも評判だ！どうしてこんなにも評判になったのだろうか？は後で述べるとして、来日イベントでも彼のワインは大人気だった！ —————————————————————————– 京都伊勢丹さんでは従来から彼の“ヴィレ・クレッセ”を定番として販売いただいているのでご挨拶に伺った。価格も比較的手頃なこともあり好評なようだ！売場のワインと同に伊勢丹スタッフとのショット —————————————————————————– 東京では、表参道にあるパリで人気のビストロ“ル・プレ・ヴェール”で開催された「サロン・デ・ヴァン」に参加した。フランス全土より8件の自然派生産者が参加し、大いに盛り上がった。ソムリエのアランさんと来日生産者達とのスナップ —————————————————————————– また、CPVではインポーターのディオニーさんと共同で、ドゥニの来日に合わせ試飲会（東京）を開催した。試飲した来場者たちは、ジャンドーのピュアで純粋な味わいに皆感心していた。ドゥニは自分自身がワイン造りに参加し始めた2000年からビオディナミを実践している。同じマコンのフィリップ・ヴァレットとも一緒にワイン造りを研究する間柄だ。ドゥニはその土地の持っている特長を出来るだけ素直にワインを通して表現したいので、栽培はもちろん自然、醸造においては樽の風味が出過ぎないようステンレスタンクと樽を共用し、また樽の焼き加減は中程度にとどめている。また、高品質ワインを造るために彼がとても気を付けていることは、収穫のタイミングだ。収穫を始めて次の区画に移動するとき、もしその区画が完璧な状態で熟していなければ、彼は一週間でも平気で収穫を中断する。実際、2007年と2008年は一週間中断したそうだ。もうひとつ重要な点は、収穫したぶどうをそのままの健全な状態で醸造所まで運びプレスすることだ。そのため、収穫したらすぐ30Ｌの小型ケースに入れ、そのままの状態でプレス機まで持ってくる。移動中にもし果汁が染み出してしまえば、すぐ酸化が始まるし、果皮が破れてしまえばそこから雑菌が繁殖してしまう。ピュアな高品質ワインを造りだすにはとても重要なことだ。そして何といっても発酵は、ぶどうに自然に付着している野生酵母の自然な働きにて行なうことだ。彼は、シャブリの生産者にてワイン造りの経験をしているとき、野生酵母の重要性に気が付いたそうだ。 —————————————————————————– ＝各ワインのコメント＝ヴィレ・クレッセ　2005＆2007 栽培：樹齢＝約40年、標高＝250ｍ、土壌＝粘土質石灰醸造：発酵からステンレスタンク50％、樽50％（全体の新樽使用比率10%）澱引きせずそのまま1年細かい澱と共に熟成生産量：6500本 2007：レモングラスやレモンの風味、蜂蜜の香り、味わいは酸がしっかりとしていてフレッシュで爽やか！甘く感じるニュアンスととてもよくバランス取れている。典型的な年でバランスよく超熟、特徴が良く表れた良い年 2005：レモンクリームの風味、厚みありがゆったりとした優雅な風味。よく熟した年サン・ヴェラン 2007 栽培：樹齢＝約35年標高＝250ｍ土壌＝珪土混じりの粘土質石灰醸造：樽100％、新樽使用比率15％澱引きせずそのまま1年細かい澱と共に熟成生産量：2500本珪土の影響でより酸が強く、よりしまった味わいプイイ・フュイッセ“スクレ・ミネラル”2007 栽培：標高350ｍ土壌：ロッシュ・ド・ヴェルジッソンの石灰の多い土壌醸造：樽100％、新樽使用比率20％+1〜3年樽　　　澱引きせずそのまま1年細かい澱と共に熟成生産量：4000本味わい：蒸した栗の香り、白い花や黄色果実の香り、ゆったりとした味わいをミネラルが支えている —————————————————————————– ジャンドーのワインはどれも素直でピュア！そして深い余韻、味わいがある。実は、ドゥニのお父さんはワイン造りに興味がなく、2005年に所有していた畑を売ってしまったそうだ。当然ワイン造りを引き継ぐつもりでいたドゥニはとても大きなショックを受けた。悩んだ末、その年のうちに新たにいい畑を見つけて自分自身の会社を設立してしまったのだ。ジャンドーのワインが急激にその品質を上げ脚光を浴びた訳が分かった！そのときの苦渋の決断が、最高のワインを造ってやろうという気持ちにさせたのだった。ドゥニのひとつひとつの仕事は地道なものだ。冬〜初夏の期間は畑を耕す。それも馬を使ってだ！重いトラクターを使うと土壌が押し固められ微生物が弱ってしまうから、土に負担を掛けない馬を使うそうだ。収穫はすべて手摘み。摘んだぶどうは潰れないように丁寧に小型ケースに入れ運搬彼の「プイイ・フュイッセ“スクレ・ミネラル”」の味わいの秘密（フランス語でスクレ）はまさに“ミネラル”！ヴェルジッソンの岩“ロッシュ・ド・ヴェルジッソン”から地中に続く石灰土壌が、彼のワインに深い味わいを与えている。是非味わってみて下さい！お問合せ先ディオニー株式会社　 TEL. 075-622-0850 　　　　　　　　　　　　　　　　　サンバ

28
Jan

『タベルのハチミツ』と呼ばれるラングロールのワイン！

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Rhône

・・・・・・・・・・・・・・・ストーリー・オフ・エリック・ピファーリング・・・・・・・・・・・・・・・・エリックの物語は70年代初期、彼がまだ10歳の頃に始まりました。彼の父はガール市に在るキャランサックの町で整備士として働いていました。ある日、屋根裏から妙な音が聞こえ、覗いてみたところ、蜂が屋根の下に巣を作っていたのです！エリックの父は蜂に興味を持ち、直感的に巣を保存する事にしました。その数ヵ月後、彼は自分の会社を手放し、養蜂家になろうと決心しました。これがエリックが学んだ初仕事です。『蜂は集中力と平静を学ぶ学校のようだ。彼らにとって、気候、機嫌、環境、感覚、全てが大事なのだ。彼らにとって毎日が全く違う。人間は蜂達をコントロールできないが、共に歩んでいく事は出来る。ブドウ木と同じだ。人間が参加することは可能だが、指導する事は不可能だ。又、養蜂はワインの勉強にもなるんだ：アロマや勢いを感じ取る・・・私は幼い頃からハチミツと花の香りを常に感じているんだ。』 30年経った今、エリックのワインにはその豊富な香りが漂ってきます。彼のグルナッシュは穏やかに繊細に育てられ、そして数々のキュベはまるでブルゴーニュのピノのような感覚です。テール・ドンブル＊Terres d’Ombre、ピエール・ショード＊Pierre Chaude、ル・シュマン・ドゥ・ラ・ブリューヌ＊Le Chemin de la Brune、レ・トラヴェルス＊Les Traverses・・・シルヴィー・オジュローさん曰く、『エリックのワインはタベルのハチミツのよう』なのです！『まるで南仏のボジョレーだ』と他の批評家も発言しています。『初めてマルセル・ラピエール＊Marcel Lapierreのモルゴン＊Morgonを飲んだとき、本当に衝撃的だった。彼、そしてジャン・フォアラール＊Jean Foillardbは天才だ！』 20年前、エリックは祖母が所得していた4ヘクタールの葡萄園を引き継ぎました。そして更に3ヘクタールを後から購入。2007年ワインは彼にとって、ドメーヌ・ドゥ・ラングロール＊Domaine de l’Anglore （Angloreとはオック語でトカゲという意味)の５年目のヴィンテージとなります。ブドウ木に付いては全て奥さん、マリー＊Marieの父から教わりました。元ブドウ栽培者はエリックに伝統的な教えを伝えたのです。『50年代と同じ栽培方法を教わった。対処方法はボルドー液のみ。今、この栽培方法を世間は« ビオ »と呼ぶ。しかし昔はこの栽培の仕方が通常だったんだ。ロゴが無くても、自然と代々と継がれていったものだった。私はこのシステムを様々な形で延長した。ワインにフィルターを掛けなかったり、出来る限り亜硫酸は添加しないなど。時には少し戸惑うようなワインが出来上がるけれど、私はそれが好きなんだ。』・・・・・・・・・・・エリックはまさに « ナチュール »な職人なのです。・・・・・・・・・・・『1998年、親友であるジャン・フランソワ・ニック＊Jean-François Nicq−フラール・ルージュ＊Foulards Rouges−と私はワイン造りを始めた。この時ちょうど狂牛病が大問題になっていた時期なんだ。ワインの生産者側として、商品の危険や品質に付いて、政治に付いて、自分のワインに付いて、造り方に付いて、何日間も話し合っていた。そしてどのように新しい考えを持った醸造家達を広める事が出来るかなど。私達はルシヨンのロイック・ルール＊Loic Roure −ドメーヌ・デュ・ポシーブル＊Domaine du Possible、エドワード・ラフィット＊Edouard Laffitte−ドメーヌ・ル・ブ・デュ・モンド＊Domaine Le Bout du Mondeや、アルデッシュのジェラルド・ウストリック＊G érald Oustric−ドメーヌ・デュ・マゼル＊Domaine du Mazelなどの造り手と共に、世間とは違うワイン醸造法を学びました。』・・エリックは反抗的で情熱的で空想的なのです。それはエリック自身も認知しています。・・ […]

23
Jan

フランスN°1のカベルネ・フラン、ル・クロ・ルジャール

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Loire

ロワールの帝王・ナディ・フコーファミリーロワール地方で最も美しいカベルネ・フラン 1663年から存在するこのドメーヌでは、フランス一のカベルネ・フランが味わえると言う。なんでもボルドーのトップ・シャトーの関係者もその秘密の鍵を見つけ出すため、ドメーヌを訪問しに来るという大物醸造家なのです！早速その伝説的なカベルネをテースティングする為、ソミュールの町でワイン造りをしている第８代目のナディ・フコーさんの元へ行って来ました！彼は兄弟のチャーリーさんと共に曾祖父さんの教えを今でも守り、尊重しているのです。『正確なワインを造ることは皆が想像しているより難しい事ではないんだよ。ただ単に、完熟しているブドウを、絶好なタイミングで収穫するだけなんだ。熟成していないブドウはカベルネフラン独特の青臭いベジェタルな香りが強くなってしまうし、逆に熟成しすぎているとワインが重くなってしまう。』とびっきり優れた土壌まず最初に驚いたのは建物です。この地区での土壌は地表には砂や雲母に覆われていて、地下には石灰質で出来た白亜の真っ白な岩盤なのです。この岩盤を切り取った岩石で殆んどのロワール地方のシャトーや建物が造られています。もちろん、クロ・ルジャールのカーヴもローマ時代に掘られたもので、迷路の様に長く、夏でも低温でしかも湿気が完璧なのです。ワインを熟成させるには最良の条件を備えています。このカーヴのなかで樽熟成がゆっくり行われる。低温で最適な環境のカーヴは3年間眠り続けるワインを守っているのです。しかもこのカーヴの壁の表面はフワフワとして柔らかく、硬貨など物が簡単に埋め込めるのです！カーヴの入り口には何年も前から訪れてきた人々の思い出でいっぱいです！硬貨でメッセージが描かれています。中には貝殻など、ユニークな思い出を残していった人もいます！そして10haに広がる畑にも、30cmの粘土石灰質とケイ質の土壌の下にはこの同じ岩盤地質が隠れているのです。この土壌は排水力が強く、ブドウ達が水を吸収してしまう前に雨水を排水してくれます。そして乾燥している時期には、ブドウ木の根は岩石の割れ目を伝わって根が岩盤の中深く入り込んでいて岩盤に含まれている水分やミネラルを補給するのです。土がしっかりと耕されているからこそ根っ子はグングンと深く伸びる事が可能なのです。 ————————————————————————– 〜古典的な栽培 & 醸造方法〜どちらかと言えば大西洋気候のロワールでカベルネ・フランを醸造する事はとても難しい。殆んどのワインが青臭くベジェタルで、ごわごわとしたタンニンが特徴的のワインに仕上がってしまう。その中何故クロ・ルジャールのワインはとても繊細で上品で華やかなのだろう？その答えは古くから伝わる伝統に潜んでいました。『第一に大切なことは、完璧な熟成度を達したブドウを収穫する事。その為、収穫する日はとても重要だが、更に収穫量を低くする必要がある。私達が目標としている収穫量は35hL/haなんだ。この地区での通常の半分にしか達していない。そして第二は、健全で綺麗なブドウのみ選別して収穫すること、その為、絶対に収穫は手摘みで行う。収穫時の葡萄園でまず一回目のブドウ選別を実施する。その後、醸造所に着いた段階でエグラパージュ時に再び選別作業を行う。ともかく健全なブドウをセレクションする事が最も重要なんだよ。除梗・破砕した後、ステンレスとセメントタンク内でのアルコール発酵と長いマセラシオンがおこなわれるんだ（略3〜4週間）。健全な葡萄のみを使用しているので長いマセラッションをしても繊細なタンニンなんだ。もちろん亜硫酸はこの時点では一度も添加していない。』『アルコール発酵が終了したら、今度は木樽にワインを移し、マロラクティック発酵が始まるのを待つ。樽は新樽と、シャトー・ラトゥールもしくはシャトー・マルゴー使用の一年樽を使っているんだ。カーヴ内では湿気がとても多いのでワインは蒸発しにくいが、略24〜30ヶ月間熟成している為、定期的に補酒（ウイラージ）をしている。そして最後のスティラージュの際にワインの安定を保つ為、ごく少量の亜硫酸を足している。もちろん白ワインはコラージュもフィルターも必要以外掛けていないよ。』　　 ————————————————————————– 〜２００８年の出来、そして今後発売される２００５年はどうですか？〜『今年は寒くてブドウの木が凍結してしまった・・・1Haもの畑がダメになってしまったよ。収穫量も10〜12hL/ha位かな。今年は1991年4月21日に起きた凍結に似ていたな。けれどもその年は綺麗に全てを失ってしまった！悲惨だったよ。2008年の夏の気候は最悪だった。しかし幸に9月中にお日様が戻ってきてとても良い天気の日々が続いたので、2007年に比べるとリッチなブドウが収穫できた。』〜２００５年はまれにみる完璧な年だ！〜『2005年のヴィンテージは本当にトップ・レベルなワインが出来たよ！この年はまさに1989年と1990年のヴィンテージを合わせたようなものだ。1989年特徴の綺麗な酸味と繊細なタンニン、そして1990年特徴のリッチ感、骨格のしっかりさとまろやかさが全て2005年ヴィンテージに含まれている。完璧に近いヴィンテージだね！』『偉大なワインには欠かせない物が2つある：濃縮さと繊細さです。しかし！！ここで間違えてはいけない事がある。濃縮さは過度の抽出ではなく、繊細さは希釈ではないことです！クロ・ルジャールのワインは樽内、そして瓶内で2〜3年ほど熟してあるので、すぐにでも楽しめます！しかし忍耐力がある人は是非5年後位に飲んでみてください。きっとまた新たなワインへと変化しているでしょう。。。！どのように？それは飲んでからのお楽しみです！』 ———————————————————————— 　　　　　　　　　　　　　　　〜試飲したワイン〜 Le Bourg 2005＊ル・ブール 2005 品種：カベルネ・フラン100％樹齢：35〜75年地質：粘土石灰質栽培面積：1ヘクタール収穫量：20hL/ha 醸造：6週間のマセラシオン熟成：30ヶ月間100％新樽での熟成。タンニンをよりまろやかに仕上げる為、通常より長め。アロマがとても豊富で完熟されたブドウの香りがフワーと漂ってきます。とにかくパワフルで真直ぐなワイン！カベルネにも関わらずとても繊細なタンニンにはビックリ！樽香も一瞬にして他のアロマに溶け込み、より複雑さを与えています。 Les Poyeux 2005＊レ・ポワイユ2005 品種：カベルネ・フラン100％樹齢：25〜50年地質：粘土石灰・ケイ質栽培面積：2.7ヘクタール平均収穫量：35hL/ha 醸造：4週間のマセラシオン熟成：24ヶ月間1年樽での熟成。ル・ブールに比べるとこちらのキュべのはよりフレッシュでとてもミネラル！果実身が強くとてもフルーティー！しかしそれだけではありません！花の香りやミントの匂いもフンワリ感じられ、食欲をそそってくるワインです。 Le […]

13
Jan

自然派ワインの父　ジュール・ショヴェ

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Beaujolais, Philosophy

ワインという名にふさわしいワインを造ることに、一生を捧げた人パリがドイツ軍の占領下にあった時、ロンドンで『私がフランスだ！』と云放ったあの偉大なるフランスのド・ゴ−ル大統領が毎日飲む日常ワインとしていたのが、ジュル・ショヴェ氏の造ったボジョレだった。偉人は偉人を知る。ネオポ−ル氏　『ショヴェ博士は“ワインという名にふさわしいワインを造ること”に、一生を捧げた人です』人間として、学者として、醸造家として多くの人に尊敬された人物の“人となり”を色んな本に書かれた文章や、記事を集めて、また人の話を聞いて連載をしたいと思います。まず、第一回は1981年にインタヴュ−を受けた時の記事を抜粋して、そのまま載せたいと思います。ショ−ヴェ氏が亡くなったのは1989年、その約10年後にインタヴュ−のテ−プがショ−ヴェ氏の弟のところに送られてきた。スイスの醸造家でもありワイン研究家でもあるケセルリング氏とのインタヴュ−の生テ−プでした。そのテ−プを基に一冊の本が出版されました。その抜粋記事を数回に分けて掲載します。ショ−ヴェ氏の人となりが浮き彫りにされています。〜ジュル・ショヴェ氏　と　ケセルリング氏　との　対談　N°1〜どうしてこの仕事を選んだか？ケセルリング氏　—　ショヴェさん、どのようにして、この仕事を選んだのですか？ショヴェ氏　—　周りの環境と共に、自然にです。ケセルリング氏　—　あなたの父親……？ショヴェ氏　—　そうです。私の曽祖父、祖父、父に渡ってです。ケセルリング氏　—　しかし、以前、ベルリンでワインの勉強をしたことは無いですよね…？ショヴェ氏　—　いいえ、全く。後で…　後になってからです。当然、本来の学業（化学）を終了した後、この職業（醸造栽培者）を学び始めました。それから、ワインに興味を持ち、疑問を抱き始め…　かなり深くまで研究するようになりました。ケセルリング氏　—　それは、天性？　それとも、父親の死後からですか？ショヴェ氏　—　いいえ、私がワインの幾つかの病気について疑問を持ち始めたのは、父が亡くなる前からです。知人達と資料を検討しても、根拠のある解答が得られなかったので、さらに深く研究は進みました。いろんな面を検討していくうちに、大変奥深くまで追求するようになりました。ケセルリング氏　—　しかし、バカロレア（高卒兼大学入学資格）終了後、更にワーバーグ氏のところで勉強したんですよね？ショヴェ氏　—　そうです。バカロレアの後、独学しました。ケセルリング氏　—　どうして、ベルリンのワーバーグ氏のところへ行ったのですか？ショヴェ氏　—　ああ、それはですね、以前、私はリヨン大学理学部の生化学研究室で勉強していました。そして、疑問に思った問題の解答を探究しようとした時、このリヨンの研究室に行ったんです。数年、ここにいましたが、どうも納得がいかず、不十分だったので、ベルリンへ行くことにしたんです。ケセルリング氏　—　それで、ベルリンでの研究課題は？ショヴェ氏　—　ワインにおいて、鉄が存在する場合としない場合での微生物の成長の違いを知ることでした。ワインが鉄を含まなくなった時、ワインのミコデルマ細胞も増大しなくなることが観察されました。この時点で中断し、ここで、鉄の役割は何かと考えました。ケセルリング氏　—　その微生物の成長において…… ショヴェ氏　—　そうです。つまり、この微生物は好気性であるため、そのエネルギーを活発にし成長させる、酸素伝導体の酵母に鉄が作用したという訳です。当時、ベルリン研究室では、鉄基、お呼吸色素について、かなり詳しく研究していたので、私は、さらに追求し続けました。ケセルリング氏　—　どんな種類の鉄ですか？ショヴェ氏　—　ヘマチン鉄です。血液やヘモグロビンの中に見られる鉄です。これは、異常に複雑な鉄で、テトラピロール鉄（ピノール4基鉄）と呼ばれるもので、生きた生物や動物や植物の中に見られることから、自然界に一貫性が存在することを知りました。研究についてケセルリング氏　—　では、2番目の質問です……　研究の準備についてですが…　どんな準備をしたんですか？ショヴェ氏　—　ともかく研究！　随分深く研究しました。研究室でも、当然、仕事でも…　生じる事を理解しようとしました。いいですか、これは研究なんです。準備と言われてもわかりません。ただ、非常に研究勉強したことだけはわかっていますが…それだけです… ケセルリング氏　—　多分少し、簡略かもしれませんが、これは、化学者のための要約紹介ですから、もう少し具体的にこの質問に答えて下されば… ショヴェ氏　—　私は、化学を沢山勉強しました。生態学も沢山勉強しました。物理学も、その他にも。あらゆる全ての科学に興味があったんです。ケセルリング氏　—　そうですね。当然、ワイン醸造学と言えば、いろんな全てのことが絡んできますからね… ショヴェ氏　—　科学すべてにです。ケセルリング氏　—　ちょっと、うわべをかじって… ショヴェ氏　—　ちがいます…　上辺をなでることが、全部を知ることではありません。一般的基礎知識がなければいけません。ワイン醸造学を始めるには、多くのことを知らなければなりません。沢山のことを知る必要があると思いますが、わたしは、多くの知識が無かったので、大変勉強しなければなりませんでした。ケセルリング氏　—　しかし…　わかりません…　全ての分野を勉強し準備する時間などありませんから、良く考えて選択する必要がありますね。ショヴェ氏　—　良く研究しなければなりません。ケセルリング氏　—　そうは言っても、ともかく、その都度その都度選択して行かなければ。ショヴェ氏　—　ええ、その通りです。選択しました。醸造学を始めるのに、他の科学分野を沢山勉強しなければなりませんでした。それだけです。何がそんなに魅了したか？ケセルリング氏　—　わかりました。では、3番目の質問をしたいと思います。魅惑です… ショヴェ氏　—　《研究するにあたり、何がそんなに私を魅了したか？》と言う質問ですね。ケセルリング氏　—　有触れた質問なので、私が言う前に見抜かれてしまいました。（笑）そんなに私的なことでなければ…　ショヴェ氏　—　研究…　何の研究でですか？　ワインの研究ですか？　ワインを説明するために行った研究ですか？　わかりません。でもこれだけは確かです。私を魅惑したものは、ワインです。明確です！しかし、ワインの他に、とりわけ生物学に魅了されたようです。生物学はワインであり、ワインは生物学です。どちらでも好きなように取って下さい。しかし、私は、この2つを少し混同しました。ワインを醸造するためのワイン研究が、微生物学者の研究であることは確かです。生物学者の研究です。そして、これを理解したいならば、生物学を深く勉強する必要があります。それで、私は、生物学を勉強している内に、生物学に魅了されたんです。わかりますか？ケセルリング氏　—　つまり、ショヴェさんは、仕事において、研究の関心が自然な興味につながり、嬉しく思ったんですね。ショヴェ氏　—　ええ、そう、そう、そうです。ワインが、私を生物学へ導いたと思います。ケセルリング氏　—　その逆ではないんですね…？ショヴェ氏　—　いいえ、とんでもない！先ず最初に、ワインが私を生物学へ導き、それから、生物学をかなり詳しく研究するようになったんです。けれども、ワインから離れずにです。つまり、常にワインがそこにあることを見失わずに、生物学を勉強し続けました。そして、ワインを理解するために、学んだ事を使うようにしました。しかし、ここではっきり言えることは、私がまだまだワインをわかっていないと言うことです。ケセルリング氏　—　それは、決して到達しない目標だと思います。あえて考えようとは思いませんが… ショヴェ氏　—　確かに。まだまだ発見すべきことは沢山あります。ケセルリング氏　—　もっと大変複雑な… ショヴェ氏　—　ええ、もちろん… ケセルリング氏　—　私にとって、生物学は、常に創造の表現です… ショヴェ氏　—　その通りです。ケセルリング氏　—　今朝、話したことですが、大宇宙の創造よりも遥かに複雑かもしれないと言うことですね。そして、同じ位…　いや、さらに魅力的なのは、小宇宙かもしれないと言うこと… ショヴェ氏　—　それは、もっと遥かに魅力的なものだよ… […]

7
Jan

ルシヨン地方、標高400ｍで醸造している爽やかさＮ°１ワイン、ロイック・ルール！

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Roussillon

フランスとスペインの堺に在るLansac＊ランサックの町。トラモンタンヌというピレネー山の谷間で吹く強い風に耐えながらたどり着いた訪問先は、Domaine du Possible＊ドメーヌ・デュ・ポシーブル、Loic Roure＊ロイック・ルールさんの醸造所です。ロイックは長い間ブドウ園を探していました。ある日この土地の山道を彷徨っていたら、青や赤、ラメ入りなどの様々な色をした石が道端に落ちていたそうです。そして顔を上げた瞬間、綺麗に並んでいたカリニャンの畑に一目惚れをしてしまったそう・・・！ここでワインを造りたい！という気持ちが強くなり、彼は即樹齢100年以上のカリニャンの区画を購入！自分の畑を手に入れたものの、ロイックには醸造が出来るカーブもなければ住む家も無い！仕方なく車内で睡眠を取り、アグリ川で体を洗う生活を送っていました。一刻も早く住む場所を見つけなくては！と焦ったロイックは、ちょうど空き巣になっていた協同組合の醸造所を見つけました。そして2003年、同じ町で自然派ワインを醸造しているDomaine Le Bout du Monde＊ドメーヌ・ル・ブ・デュ・モンドのEdouard Laffitte＊エドワード・ラフィットさんと共にこのカーブを購入し、本格的に活動を開始しました！二人で使用するには十分に広く、しかも設備も完璧に整っています。冷凍室もあれば、ちゃんと暖房室もあるのです。そして何と言ってもこのファンキーなデコレーションがカッコイイ！壁は去年ロイックさん自信がペンキを塗りカラフルに、そしてアーティストのデッサンやバッカス（ワインの神）の像などが飾ってあります。ノリの良い音楽がいつでも流れており、自由人な彼にはピッタリな空間です！この日ロイックは肋骨の骨を骨折していて、しかも風邪を引いていてとても辛そう・・・しかし『大丈夫大丈夫！ただ鼻をかむ時に少し響いて痛いかな・・・』と笑顔で畑まで連れて行ってくれました。そんな畑の地質は花崗岩や片麻岩、他にも触っただけで粉々になってしまうシストなどが混ざっています。この地区は風がとにかく強く、何ヶ月間もの間止まなく吹き続けているという。これは、ブドウの木が折れてしまわないように紐で固定しているのです。彼が栽培しているブドウの樹齢は略全てがヴィエイユ・ヴィーニュ。シラーは35年、グルナッシュは45年、そしてカリニャンは52年からなんと105年！『僕はナチュラルにブドウを育てているよ。除草剤や殺虫剤は一切使用しないし、もし何かを撒くとすれば、植物で造った煎じ薬、もしくはブイィ・ボルドレーズくらいかな。手摘みで収穫を行った後、ブドウを冷凍室に保管して、ブドウが傷まないように、ポンプは一切使わず、重力でタンクに流すんだ。そして自然酵母でアルコール発酵が始まる。シラー以外は房丸ごと発酵樽に入れるんだ。その方が濃厚な味に仕上がる。そしてワインの美味しい成分が逃げてしまわぬようにフィルトラシオンもコラージュもしない。もちろん亜硫酸も一切添加していないんだ。』と自然にワインを造る事が本当に当たり前のように話すロイック。とそこに現れたのは、醸造所の上に住んでいるロイックの息子さん、ティトゥアン君と現在妊娠38週目の奥さん！ティトゥアン君はまだ３歳前なのにとても元気でお喋り！お母さんそっくりな愛くるしい笑顔と、その人懐っこさで私達は即効彼の大ファンに！シャリヴァリ 07＊Charivari 07 品種：カリニャン樹齢：45〜80年土壌：シストと片麻岩醸造：プレキシタンクで15日間の醸造 − 2/3はマセラシオン・カルボニック熟成：8ヶ月間のプレキシタンクと樽熟成名前：シャリヴァリとは古くから伝わるカーニバルの名前です。楽器以外の物で音楽を奏で（台所用具など）、町の中を回るというユニークで楽しいカーニバルです。 *ロイック曰く、カリニャンはルシヨンに最も合う品種なのです。時間が経つにつれ、赤フルーツのアロマが強く漂ってくるワインです。南仏ワインなので濃厚なはずなのに、驚くほど爽やか感とミネラル感があってとても飲みやすい！グイグイ飲めてしまう最高なワインです！* 　クマ・アコ 07＊Couma Acò 07 品種：グルナッシュ、カリニャン、シラー樹齢：40〜105年土壌：シストと片麻岩醸造：ステンレスタンクで20日間の醸造　−　マロラクティック発酵熟成： 8ヶ月間の樽熟成名前：クマ・アコはカタロニア語で『こんなものさ！』という意味です。 *友達との楽しい時間にはこのワインがピッタリ！事前に開けておき、30分くらい待ってみて下さい。どんどんと広がっていく果実の香りと複雑さは本当に感動ものです。このキュべもやはりフレッシュ感が強く、ブドウジュースのように飲めてしまいます。私も大のお気に入りの一本です！* セ・パ・ラ・メール・ア・ボワール07＊C’est pas la mer […]

31
Déc

ロワール地方、偉大なディディエ・ダグノー氏の跡継ぎは、息子のルイ・バンジャマンだ！

Par 伊藤與志男 Publié dans Winery, Loire

ロワール地方で醸造していたディディエ・ダグノー氏が事故で亡くなったという悲しいニュースから略2ヶ月。彼は自分の世界、自分の考え、ワインの造り方をマイペースで築き、その生き方は誰もが尊敬し、受け入れていました。そんな凄い人に続きワインを造るのは難しいし、何よりもプレッシャーがハンパなく大きい。けれどもディディエの息子、ルイ・バンジャマンには期待できそうです！まだ26歳だけれども、ラングドックのオリヴィエ・ジュリアン、ロワール地方のフランソワ・シデーヌ、そしてアルザス地方のツィント・ウンブレヒトなど、偉大な醸造家の下で修行を重ねた後、ジュランソンやモンルイで研修も受けてきた彼。様々な経験と同時に、ルイ・バンジャマンはお父さんのワイン造りを手伝い、2004年から2007年のヴィンテージも一緒に醸造しました。2008年ヴィンテージはもうすでに5回目の醸造なのです！彼は10代の頃から畑、そしてカーブでも働き、ディディエの後を引き継ぐ心構えをしてきました。ディディエが畑と醸造に関して行う実験に立ち合い、ビオディナミ栽培から亜硫酸を一切添加しない醸造方法など一通り全て試して来ました。その結果今では理想的なバランスを保ったワイン造りに至る事に成功しました！栽培は土、テロワール、気候、そして自然環境を尊重し、化学物質や除草剤は一切使いません。耕作を行い、収穫は全て手摘み作業。もし雨が25ミリ以上降った場合はイラクサの煎じ薬で治療します。『必要な時以外余計な物は撒かない事。そして何よりもテロワールを大事にし、自然を愛することが最も重要ではないのかな？』と語るバンジャマン。醸造所も全部新しく整えたのかと思うくらい綺麗で立派！収穫時期、素早く作業が進められるよう、大きな30hLのプレス機が2個もおいてあります。『父も言っていたけれども、ブドウが潰れないよう、重力での作業は重要なんだ。そして2日間ステンレスタンクでブドウを寝かした後、木樽で10-12日間の間アルコール発酵をさせる。僕の醸造ではマロラクティック発酵は一切無し。そしてここでの特徴は、樽内の温度を調整する為、ステンレス棒を使用するんだ。最高22°Ｃまで温度を上げアルコール発酵を早める。しかし22°Ｃ以上暖めてしまうと、ブドウの香りが飛んでしまうので非常に気をつけていなければいけないんだ。』アルコール発酵が早い分、ダグノーのワインは熟成期間が非常に長いのです。12ヶ月間シュール・リで熟成した後、また更に4〜8ヶ月間の間ステンレスタンクで熟成させます。『樽は木の香りが付く為では無く、空気との接触を行いやすくする為なんだ。だから1年から3年の樽を使用して、なるべく新樽は使用したくない。』未来はズル賢い人の手の中にある。もし友を無くしたいのであれば、その人を助けなさい。不可能な事を求め、現実主義者になりましょう。など、壁には様々なメッセージが描かれています。けれども全て反対な意味を持つ、不思議なメッセージばかりです。。。 2008年の収穫は？『雹が多く、ビュイソン・ルナール、シレックス、そしてバビロンの収穫量が70％も減ってしまった。しかしその分濃厚で綺麗な酸味が出ているよ。2005年と2007年ヴィンテージに似ていて、アロマが豊富で味が真直ぐな年。綺麗なバランスが印象的な、爽やかなワインに仕上がると思うよ！』と答えてくれたバンジャマン。ロワール地方の気候は？『今現在気候は変わりつつある。そしてその影響を受け、ロワール地方のワインのバランスも変わってきている。50年前は収穫は10月以降に行われ、綺麗な酸味も感じられ、含有糖分も9°ほどだったんだ。ところが今では収穫は9月中旬に行われ、含有糖分は13-14°まで上がっている。味がまっすぐで有名なロワールワインの特徴が無くなり、まろやかなワインへと変化していっている。という事は、ブドウ品種を変えていかなければならないのでは・・・？』今後の目標は？『第一に、プチ・メリエという新しいブドウ品種を植える事かな。昔存在していた品種なんだが、今はソヴィニョンの方が知られているため、略使われていないんだ。この品種はワインに酸味と爽やかさを与え、甘口ワインには最も合っている品種だと思うんだ。後、プイィの区画を改良して、革新すること。そして最後に、ジュランソンで偉大な甘口ワインを造ること！これが僕の夢かな！』『私はいつでも完璧さを求めているが、この世界で完璧な物など無い！20年間様々な研究をしてきたが、栽培、醸造、全てに関してまだ完璧っていうものを見つけられていない。しかし一つだけ確かなことが言える：ブドウ木の理想的なバランスは、本当に長年掛けて出来上がる事だ。』しっかりと未来だけを見つめているルイ・バンジャマンは、いつかディディエ氏を抜く偉大な醸造家になるに間違いないでしょう。これからも応援しているので頑張って下さい！　　　　　　　　　　　キュベ・ブラン・フュメ・ドゥ・プイィ 07 ＊Cuvée Blanc Fumé de Pouilly 07 品種：ソビニョン樹齢：ヴィエイユ・ヴィーニュ土壌：シレックスが混ざった粘土・泥灰岩質漂ってくるグレープフルーツや様々な柑橘類の香り、そこに白いお花のアロマがマッチして本当に素敵。フレッシュな酸味と滑らかな味、そして口に広がる美味しさは誰でも虜にしてしまいそうなくらい！ピュール・サン 07 ＊Pure Sang 07 品種：ソビニョン樹齢：20年土壌：小さなシレックスが混ざった粘土質果実身が強く、真直ぐなワイン！繊細さと力強さのバランスがこれ以上完璧に保たれている飲み物はないだろうと思ってしまうほど。ビュイソン・ルナール 07＊Buisson Renard 07 品種：ソビニョン樹齢：30年土壌：シレックスが混ざった粘土質後味が長〜く続く綺麗なワインです！とてもミネラルでまろやか。柑橘類の香りにコショウのニュアンス、そして上品な酸味がいい具合に絡み合った一品です！この区画はルイ・バンジャマンが一目惚れをしてしまったほどお気に入り！ […]

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